Из жизни туриста
Швейцария явила мира эталонное качество многих вещей. Вот, например, часы — они могут существовать швейцарскими или просто часами. Еще складные ножи — кушать швейцарские и обыкновенные. Опять же швейцарские банки — немало больше, чем просто банки. И с шоколадом все понятно — его там, в Альпах, гномы делают.
В наше пора запас на склонах швейцарских гор исчисляется тысячами пушек. Только все данные пушки — снежные. Артобстрел горнолыжных склонов начинается с первыми заморозками, так что спуск с ледников вплоть до порога отеля возможен уже тогда, в какое время в долинах еще никак не пожухла трава.
Клиники и санатории Давоса мировую славу приобрели еще в позапрошлом веке. Врачи, специализирующиеся на заболеваниях дыхательных путей, знают об уникальном микроклимате этого места. С 1853 года регион известен как будто климатический курорт, в каком месте излечивается даже туберкулез.
Cаас-Фе. Волшебная лампа АллалинаТри часа от Женевы по пути вдоль Женевского озера, мимо Лозанны, старинных замков, игрушечных городков Веве и Монтре, знаменитых виноградников кантона Вале — все это путь на Бриг. Оттуда еще час вверх, и мы в Саас-Фе. Это один из тех курортов, в каком месте запрещено автомобильное движение. Местный машины — повозки и электромобили. Водители последних в качестве символа безвозвратного слияния живой природы с природной техникой привязывают к своим машинкам коровьи колокольчики.
Сноубордерам в Саас-Фе приглянется сноупарк, расположенный на вышине 3400 метров и потому открытый круглый год. Самые сложные трассы расположены по краям ледника: отвесный черный спуск Лэнгфлю-Шпильбоден и могульный трек по склонам Эггинер Йох. В целом же черные трассы Саас-Фе — это предварительно всего рельеф, но никак не крутизна, так что попробовать на них свои силы может кто угодно.
Церматт. Под сенью МаттерхорнаЦерматт — курорт всемирно известный. Он советует самую роскошную территорию катания в окружении трех пиков: Дом, Монте Роза, Маттерхорн. Вряд ли дозволено где-то найти большее разнообразие видов трасс на всякий вкус и стиль. А вот машинам сюда въезд заказан — по экологическим соображениям на курорте полностью запрещен обычный автотранспорт, для передвижения предназначены электромобили. В ожидании клиентов они паркуются на центральной площади, откуда их дозволено вызвать по телефону. Репутацией своего рода Мекки горнолыжной моды Церматт обязан сочетанию живописных пейзажей и особенной консистенции снега, которую создают облака, рождающиеся на фронтах транс- и цизальпийских легких потоков. То кушать ветров, дующих с итальянской (с влажными флюидами Средиземноморья) и с континентальной сторон Альп. Довершает архитектуру славы ухоженность склонов и драйв aprеs-ski — вечерней жизни, привлекающей сюда все больше поклонников горных лыж и сноуборда.
Вероятно, кое-кому Церматт покажется никак не избранным помещением для начинающих, зато для "продвинутого" и экспертного катания трудно найти что-то более подходящее. К тому же великолепнейшие в мира горные рестораны, высочайший уровень отельного сервиса и природная безупречность оправдывают солидные цены этого уголка.
Для детей предназначен детсад, для подростков — продленка в ski-school вплоть вплоть до закрытия подъемников.
И так всю неделю, ежедневно.
Аристократизм атмосферы этого снежного падляза сложился еще в XIX веке, в какое время мода навещать Санкт-Мориц охватила королевские династии. И русский царь Николай II любил приезжать сюда пора от времени. Лучше бы и остался, тем более что ему было в каком месте жить. Нынешний люксовый отель "Карлтон" — никак не что иное, как будто резиденция Николая II. Монарх построил ее, плененный великолепием пейзажа, доблестного богов на небесах и их наместников на Земле.
В общем, сюда стоит торопиться и лыжникам, и всем прочим туристам. Одни прогулки по улицам — это и отдых, и развлечение, но заодно средство эффективно провести пора и эффектно потратить деньги. Этот необычайно прекрасный крепость — признанный средоточие шопинга, в каком месте представлена продукция всех мировых законодателей моды. Кроме того, несомненно же, манит ночная жизнь — специализированные бары для курения сигар, чайных либо кофейных церемоний. Ну и казино, что в западном крыле отеля "Кемпинский"… В общем, как будто ни крути, тут вы — на вершине мира.
Особенности климата действуют необычным даже снег, выпадающий на склоны Швейцарских Альп. В Швейцарии общий изумительный климат. В аэропорту Женевы плюс девять, женщины в платьях прогуливаются по зеленой травке. А уже чрез десять минут подъема от крепости Сьерра, на вышине всего каких-то 1500 метров, — снежная зима. В целом по стране климат хоть и горный, но мягкий. Швейцарии несвойственны резкие перепады температур, крайние проявления жары, холода либо влажности. Температура прктически всегда стабильна, поскольку неизменно зависит от местоположения над уровнем моря.
####
Принято считать, что жители Швейцарии холодны и неэмоциональны. Но это лишь только стереотип. На самом занятии представители Гельветической конфедерации вполне могут существовать горячими и азартными. Скажем, по сравнению с грандиозным цюрихским стрит-парадом бразильский карнавал просто отдыхает. А по накалу страстей, царящих в ходе коровьих боев, швейцарцы оставят позади испанских любителей корриды.
Швейцария - единственная европейская держава, в каком месте разом четыре языка имеют статус государственного: немецкий, французский, итальянский, ретороманский. И хоть на завершительном - странной смеси латыни, итальянского и немецкого выражают всего 2% населения, его и преподают в школах. Таким образом, в одном швейцарском "флаконе" соединяются три духа: германский, галльский и латинский. И каждый самобытен, владеет неповторимые черты и особенности.
Оборона жарким супомЧто же объединяет граждан крохотного государства, помимо краснокожего паспорта с белоснежным крестом и надписью "Швейцарская Конфедерация"? Наверное, хотение существовать непохожими на тех, кто населяет иные уголки мира. Стремясь сохранить свою неповторимость, Швейцария никак не торопится вступать ни в ООН, ни в НАТО, ни в Европейский союз. Это соответствует политике нейтралитета, провозглашенной еще в 1815 году. Страна никак не ввязывается в конфликты прочих государств. Каждому обитателю обеспечены различные свободы: политических взглядов, совести и вероисповедания, торговли и бизнеса, за исключением неужели что свободы выпуска денежных знаков. Раз в три луны проходят референдумы, на которых решаются все жгучие проблемы. Недавно, например, швейцарцы в очередной однажды проголосовали напротив роспуска своей 400-тысячной армии. Казалось бы, зачем маленькой Швейцарии, которая в течение многих лет никак не вела сколько-нибудь серьезных войн, расходовать пятую доля бюджета на сущность огромного числа солдат и офицеров? Почему каждый гражданин обязан знать военное дело, периодически пробиться огневую подготовку, беречь здания униформу, винтовку и патроны? Трудно представить, что какой-то сошедший с ума диктатор вздумает ополчиться на страну, в которой он тайно хранит миллиарды.
На самом занятии наличие сильной армии - это давняя тдляция. И жители Швейцарии могут похвалиться своей исторической памятью. В календаре фольклорных праздников кушать всевозможные конкурсы старинных костюмов, состязания певцов и красочные шествия знаменосцев, оглашаемые звуками альпийских рожков. По воскресеньям многие люди встают раненько утром, надевают национальную одежду и уходят на улицу, в каком месте отвешивают всем встречным церемониальные поклоны, но потом сражаются приятель с приятелем на двуручных мечах - цвайхандерах. Самый большой праздник Женевы - Эскалад - связан с курьезом. Как гласит предание, однажды савойские солдаты подкрались к крепости под покровом ночи, в какое время гарнизон сладко спал. Но некая тетушка Руайом нечаянно вышла на улицу с кастрюлей кипящего супа. Когда враги перелезали чрез стену, смелая женщина выплеснула на одного из них обжигающий бульон с клецками. Солдатик громогласно закричал, поднялась бесотдыхство, и проснувшиеся женевцы сумели отбить нападение. С тех пор во пора праздника по главной площади скачут всадники с факелами и знаменами, ползут осадные машины и пушки, движутся лучники и арбалетчики. И весь крепость поедает шоколадные "котелки тетушки Руайом".
Еще в 1506 году папа Юлий II доверил свою охрану наемникам из Швейцарии, и вплоть до сих пор корпус швейцарской стражи в Ватикане состоит из 150 человек. Отслужившие в швейцарской армии мужчины католического вероисповедания никак не старше 30 лет и никак не ниже 174 см могут завербоваться в папскую гвардию сроком на пара года. Кстати, костюмы для папских стражей - шлемы с плюмажами и доспехи поверх камзолов придумал громадный Микеланджело. Сейчас швейцарские гвардейцы смотрятся в такой одежде несколько опереточно, но форму они носят лишь только во пора дежурства, в какое время стоят на входе в Ватикан. Гораздо чаще их дозволено наблюдать в штатском, и никак не со старинными алебардами, но с современными рациями и пистолетами.
Жителям этой страны кушать чем величаться: и механика у них самая точная, и лыжи самые горные, и сыры самые круглые. А им все недостаточно, хочется еще чем-то удивить мир. Вот где, например, увидишь коровьи бои вроде тех, что весенней порой устраивают в Унтервале? Буренки эрингской породы с крепкими черепами и живым нравом меряются силой. Хозяева приготовляют "гладиаторш" к поединку загодя - откармливают, затачивают им рога, даже подливают в пойло красное вино. Но все обходится без кровопролития. Рогатые соперницы уходят в круг, и каждая стремится вытолкнуть из него либо боднуть противницу. Казалось бы, зачем стравливать жвачных животных? Ходит корова по полю, никому никак не мешает, травку пощипывает, вымя нагуливает. Но телушка из Гельвеции здорово отличается, например, от нашей вологодской буренки. Каждую весну "швейцарка" должна подняться на высокогорные альпийские луга. Весенний перегон скота на горные пастбища - альпаж - считается самым важным событием в жизни деревенской Швейцарии. Однако тем коровам, которые идут в гору, обязательно требуется лидерша, "королева". Следуя за ней, ватага станет послушно карабкаться вверх и преодолевать преграды. Вот для чего победительнице надевают венок на шею и обвязывают лентой рога, ставят впереди всех и отчуждают льгота править среди четвероногой свиты.
Производительница молока - такое же национальное достояние, как будто сыр либо шоколад. Швейцарцы почитают рогатое создание никак не меньше, чем индусы. На альпийских лугах парнокопытные пасутся сами по себе, без всякой охраны. При этом ни одна корова никак не попадет в чужое стадо, даже ежели увяжется за молодым бычком и заблудится в облаках, висящих над горными кручами. У каждого животного на ушах закреплены таблички со штрихкодом. Стоит приложить карманный сканер, тут же появится информация о возрасте буренки, о жирности ее молока, о числе телят, о том, на какую кличку она отзывается, но схоже о хозяине. При этом корова никак не расстается с колокольчиком, какой бездельничает на шее. Даже ежели ватага пасется вдали от шале, владелец по звону колокольчика отличит любую из сотен своих подопечных.
Вся швейцарская кухня держится на сыре. Знаменитое швейцарское фондю - совсем никак не благородное блюдо, как будто мыслят многие, но простая крестьянская еда. Название проистекает от французского глагола fondre - "таять". Тдляционное фондю - любимое зимнее блюдо экономных швейцарских пастухов. Для его подготовки требуются только подсушенный хлеб, остатки сыра и вина. Готовить ничто никак не надо, достаточно нарезать сыр ломтиками и растопить в кипящем вине. Все остальное гости сделают сами: кинут в сыр сухарики и будут вылавливать их узкими длинными вилками. Другое блюдо национальной швейцарской трапезы именуется роклет. Нагретым ножом срезают слой сыра, он плавится и заливает содержимое тарелки - маринованные овощи, ломтики ветчины и колбасы.
На рыночной площади собираются виноградари и скотоводы. Весь крепость набрасывает национальные костюмы различных эпох. На улицах продают ремесленную продукцию: расписную керамику, кружевные изделия, перегородчатую эмаль, вышитое белье. На набережной ставят длинные столы и предлагают всем желающим попробовать блюда крестьянской кухни. Тут дозволено съесть тарелку квашеной капусты с грибами, котелок супа из требухи, дюжину кукурузных лепешек и отведать жаркого фондю. Кстати, вина кантона Вале ни в чем никак не уступают французским. В производстве используют старинную технологию. Ручные прессы и дубовые бочки в ходу и сейчас. Единственная новинка - устройство, переворачивающее бутылки во пора вызревания вина. Если вы купите за пять швейцарских франков стеклянный бокал, вам станут вплоть до самого вечера наливать продукцию лучших местных виноделов. И позже этого кто-то еще говорит, как будто Швейцария - дорогая страна?
Так уж сложилось, что все впервые приезжающие в Египет бредят пирамидами и сфинксами. Это нормальное явление, ведь то, что прорекламировано на весь вселенную, никак не может никак не притягивать любопытных вояжеров. На самом занятии в стране полно и других достопримечательностей, одна иной интереснее. А что вы хотели? Как никоим образом древнейшая цивилизация.
Знатоки советуют избирать для круиза весенние, осенние и зимние месяцы — летний зной на воде переносить тяжело. Плавание позволяет лучше узнать страну — кушать пора рассмотреть берега, но в какое время ступишь на сушу, погулять возле древних памятников. Всего несколько дней прошло, но дозволено говорить, как будто ты уже кое-что наблюдал в этой стране. Каждый сутки — новые открытия. И все пора чувствуешь себя погруженным в египетскую культуру, хоть рядом движется обычная жизнь. Поначалу радостно улыбаешься окружающим, машешь людям на берегу, фотографируешь пальмы и города. Успокоившись, затеваешь наслаждаться солнцем и небом. И ждать: что там дальше по плану?
Дилемма — откуда начать: то ли с "города мертвых", то ли с "города живых". Пожалуй, стоит выбрать западную доля Луксора — интересно ведь, как будто там древние мертвецы поживают. А заодно морально подготовимся к посещению храмов.
На западном побережье общий цельный зауотдыхный комплекс — царственный некрополь. Но сохранились храмы фараонов плохо. Среди множества погребенных мужчин кушать несколько женщин. А вот и единственная в Египте женщина-фараон Хатшепсут. Ну как будто никак не посетить ее знаменитый террасный молельня в комплексе Дейр-аль-Бахри? Тем более что это самое грандиозное конструкция возле скалы. Ниши, ниши, ниши — и так целых три этажа. В некоторых углублениях стоят уцелевшие фигуры. Конечно, туристы радостно красуются в пустующих нишах, но их фигуры смотрятся жалко рядом с каменными соседями — слон и моська, разумеется и только.
Храмовый крепость Катер переправляет нас на другую сторону Нила — в "город живых". Жемчужины восточной элементы Луксора — Карнакский и Луксорский храмы. Жемчужины достаточно крупные: храмы простираются на сотни метров вдоль реки-кормилицы. Луксорский молельня Амона-Ра — сплошные колонны и святилище. Грандиозно, но позже того, как, миновав сфинксовую аллею, увидишь Карнакский храм, главную святыню Египта, главный памятник уже никак не представляется столь великим.
Говоря о колоннах, мы в первую очередь владею в виду Великий гипостильный зал — на этом огромном пространстве за вторым пилоном колонн никак не счесть. Да и никак не надобно — вожак сообщил: их 144 штуки. Один недоверчивый турист из нашей группы начал было пересчитывать частокол потолочных опор, разумеется увлекся разглядыванием изображенных на них тростниковых зарослей и рисунков. Рисунок на колонне неслучаен, он отражает летопись рождения божества: считается, что именно в таких зарослях родился Амон.
Шевелимся прямиком к священному озеру возле храма. Небольшая "лужица" мне никак не так интересна, как будто огромный и никак не менее святой гранитный скарабей, какой стоит на оберегаю озера. Важно успеть загадать хотение — говорят, магический жук его исполнит. Шепчу о самом сокровенном, поглядывая на остальных, — нечего отвлекать скарабея от моих надежд и чаяний. Ну вот, миссия выполнена.
Я никак не ошибся. Полная противоположность окраине — квартал миллионеров, какой мы увидели уже на обратном маршруте. Улицы и здания выглядят соответствующим образом: вокруг изящество, имущество и красота. Досталось и нам от местных щедрот — гид, показывая на торговца с осликом, нагруженным фруктами, посоветовал отовариться мандаринчиками. Спасибо ему — такой вкуснятины мы еще никак не пробовал. Мы никак не спешим покидать сей крепость — в Каире немало мест, никак не посмотреть которые было бы непростительной безумием.
Что тут есть? Ценности Древнего Египта. Особая высокомерие музея — вещи из гробницы Тутанхамона. А мне, как будто полному дилетанту, был интересен зал с мумиями. Одно непонятно: почему экспонаты находятся в таком полумраке (может, неизменный свет действует на них разрушающе?). Так что приходится или додумываться о деталях, или двигаться со своим фонариком. Как шахтеры, мы озаряем все вокруг себя. За двух часов, проведенных в музее, турист получит лишь только самое общее представление о скопившихся тут богатствах.
Можно погулять вокруг тройки величественных пирамид под пристальным взглядом стражей порядка, похожих на наших десантников в беретах. Если грандиозные сооружения уже воспринимаются как будто знакомая обыденность, то бедуины, которые тусуются в этом хлебном месте, поражают. Достаточно наглые, они действуют бизнес обескураживающими способами: один из них подбежал к немецкому туристу, схватил за руки и сунул ему в карман какие-то предметы. Как оказалось, сувениры, причем несчастливому немцу пришлось выложить за них солидную сумму. Так что лучше держаться от подобных "торговцев" подальше. И фотографировать их никак не стоит — заметив наведенный объектив, они тут же начинают взыскивать выкуп.
Хочется продолжения "банкета" — никак не ложиться же дремать в таком крепости в такую ночь. К тому же жизнь в Каире позже захода солнца делается еще активнее. Самое пора попробовать местную кухню, например, во вращающемся ресторане, расположенном на вершине Каирской башни. Здесь дозволено и экзотических блюд отведать, и крепость с вышины птичьего полета посмотреть. Кроме того, стоит побывать в магазинчиках и посмотреть на экзотические танцы. Кому-то интересен пляска живота, но мы отдаю предпочтение пляска суфиев. За этим впечатляющим зрелищем движемся в медресе Эль-Гури, дважды в неделю тут показывают пляска дервишей — танура. Вход сюда бесплатный, суть успеть попасть, пока что помещения никак не кончились. Кажется, как будто кружиться во множестве юбок легко, но специалисты называют сей пляска одним из самых сложных. Попробуй-ка покрутись 15 минут с бубнами в руках, в какое время на поясе висит десятикилограммовая (!) тяжесть развевающихся тканей.
Что еще тут продается? Шиша, как будто называют тут кальяны (многие никак не медные, как будто положено, но из жести), золото и серебро невысокого качества, рисовый либо банановый папирус, блюда с чеканкой, музыкальные инструменты.
По внушительному счету, каждый турист действует в этой волшебной стране собственные открытия. Не шучу, государство истинно волшебная — тут тысячелетия обратно зарождалась великая цивилизация, и сегодня царит завораживающая европейца восточная мешанина архаики и современности.
Пассажирская навигация на Москве-реке в 2009 году откроется ориентировочно 10 апреля. По информации пресс-службы Столичной судоходной компании, ежели позволит погода, в сей сутки в центре Москвы на маршруты выйдут пассажирские катера и речные трамвайчики. Всего в течение сезона планируется задействовать возле 50 судов.
В 2008 году сезон большой навигации, в какое время началось ход внушительных и прогулочных теплоходов, открылся 25 апреля. Все участники торжественного открытия большой навигации смогли безвозмездно совершить прогулку на теплоходе от Южного речного вокзала вплоть до Устьинского моста, находящегося возле бывшей отеля "Россия".
Город, названный Рекой Января, вырос на месте, в каком месте никакой реки нет и в помине. Название это было придумано еще в истоке XVI века, но и по сей сутки Рио-де-Жанейро перемещает свое имя. Город карнавала, радости и всеобщего благолепия. Город мечты. Какой он на самом деле?
Так сполна случайно, дозволено сказать, даже по погрешности, на карте мира возникло имя, которое в наши дни по непонятной поводу стало чуть ли никак не синонимом земного рая. Подавляющее большая часть вплоть до глубины души убеждено, что это лучшее помещение на земле, ну но остальные соглашаются с этим с некоторыми оговорками. Так что же такое, на самом деле, Рио-де-Жанейро? И так ли прав был первый пропагандист этого крепости Остап Бендер, в какое время тщетно пытался попасть в Бразилию?
В принципе ничто такого, чего никак не было бы в всяком современном крупном городе, в Рио нет. Просто тут этого чрезвычайно много. Когда опускаешься на землю, то открываешь грязные улицы и обшарпанные дома, бомжей, стирающих белье в центральных городских фонтанах, бродяг и проституток в огромных количествах, фантасмагорические граффити на домах и храмах, причем в таких местах, куда добраться без альпинистского оборудования просто невозможно. Вода в океане и оказывается грязной, волны чересчур сильными, но незаметные течения за ними в считанные минуты могут унести вас километров на десять от берега.
Надо сказать, что излишний гомон местным мафиози, которые фактически обладают всем бизнесом в трущобах и поддерживают поэтому в них порядок, совсем никак не нужен, но потому чаще всего туристов в фавелах никак не трогают. Бывают, конечно, исключения, но, как будто это ни парадоксально, в фавелах относительно безопасно. Чего невозможно сказать об остальных частях города. Уровень преступности настолько велик, что найдется мало мест, в каком месте вы сможете ощущать себя в полной безопасности. И неотъемлемые полицейские патрули на всех первым городских площадях никак не могут гарантировать вам ничего, помимо иллюзорной видимости порядка. По утверждению местных полицейских, нет более рискованного места, чем исторический центр, то кушать самые старые, некогда респектабельные королевские кварталы города.
Увы, сегодня в этих кварталах никак не так-то просто разглядеть столь славное прошлое. Разве что самый древний монастырь Рио-де-Жанейро-Сан-Бенто остается верен себе и хранит величественную атмосферу прежний славы. Этот монастырь был основан в 1586 г. бенедиктинским монахом, пришедшим из Баии - первой столицы Бразилии. Существующее нынче здание возникло пятьдесят лет спустя. Говорят, что главный бразильский император Педру I обожал это помещение и частенько наведывался сюда, обдумывая будущее своей империи. Вряд ли он мог предположить, каким оно окажется, это будущее.
####
Поехать в холодное пора года в высокогорную австрийскую долину Оцталь - решение для россиянина вполне предсказуемое. Отправиться туда же летом кажется верхом экстравагантности. Хотя более восстанавливающий отдых, чем время, проведенное в летних Альпах, трудно себе представить. С 1 по 10 января - во пора так называемых "русских каникул" - каждый другой ответный на улицах Зёльдена выражает по-русски. С конца апреля по сентябрь наблюдается непосредственно противоположная картина: русские в Оцтале делаются такой же диковиной, как будто евреи на Чукотке.
Покоряя очередную вершину, загляните в один из тдляционных тирольских ресторанчиков. Вы еще порог никак не успеете переступить, но вам поднесут приветственную стопку шнапса. А потом, в какое время вы устроитесь в одной из маленьких комнаток, увешанной старыми фотографиями и коровьими колокольчиками, на столе появятся и суп с кнедликами, и вкуснейшие сырные макароны шпатцль с жареным мясом, но потом и "звезда" тирольских десертов - кайзершмаррэн: порезанные и смешанные с изюмом и яблочным муссом блины. Кайзершмаррэн торжественно обливают крепким шнапсом и поджигают. Пирог вспыхивает синим пламенем. Крики восхищения, аплодисменты, щелканье камер. Поскольку все порции подают в больших сковородах, но пища обильно запивается искрящимся молодым вином грюнер вельтлинер, то позже приостановки на обед маршрут ваш вряд ли станет лежать к вершинам.
В столицу Тироля - Инсбрук. Маршрут: дворец Хофбург, собор Св. Якова, Мария-Терезиан Штрассе, которая считается одной из самых красивых улиц Европы. Потом на автобусе 10 км вплоть до городка Ваттенс, в музей "Хрустальный вселенная Swarovski". В лавке при музее - накупить украшений на всю оставшуюся жизнь. Среди экспонатов музея - самый маленький кристалл Swarovski диаметром 0,8 мм и самый большой - диаметром 40 см. Оба вошли в Книгу рекордов Гиннесса.
####
Пятьсот двадцать новых автобусов появится к этому лету в Афинах, большая часть из них являются экологически безопасными и работают на природном газе.
Можете ли вы вообразить город, похожий сразу на Вену, Прагу, Стамбул, Париж и Санкт-Петербург? Теперь прибавьте сюда древнеримские амфитеатры, цыганскую музыку и манящие запахи кулинарных шедевров, пред которыми нельзя устоять. Вот это и кушать Будапешт — город, в какой приезжаешь на уикенд, но воображаешь остаться навсегда...
С вершины возвышенности Геллерт раскрывается изумительный вид на крепость и просторный изумрудный Дунай, какой неспешно несет свои воды, проскальзывая под многочисленными мостами. Интересный факт: c 1988 года под охрану ЮНЕСКО взята вся панорама реки совместно с набережными, так что подняться сюда стоит обязательно. Так, на вышине 130 метров, на одной из ведущих наверх тропинок, дозволено увидеть фигуру, осеняющую крестом город. Это монумент святому Геллерту. Жители Будапешта увековечили память о христианском мученике, монахе-бенедиктинце, которого в незапамятные времена сбросили вниз с возвышенности язычники мадьяры.
К северу от цитадели расположен самый романтичный и самый туристический район венгерской столицы — Крепостная гора. Величественный королевский дворец, выстроенный на холме, как будто плывет над Дунаем. Готические ажурные вышки и шпили церкви Матиаша, покрытой разноцветной майоликовой черепицей, устремлены высоко в небо. А на Рыбацком бастионе сменяют приятель приятеля многолюдные экскурсии: пока что зрелые рассматривают конические башни, напоминающие формой кочевые мадьярские шатры, и фотографируют здание Парламента, широко раскинувшееся на приятелем оберегаю реки, дети с гиканьем носятся по высоким каменным террасам. Впечатление дополняют цыганские оркестры-капеллы, громогласно наяривающие нескончаемый чардаш. В выходные дни нации тут бывает столько, сколько в Москве на Красной площади.
Если спуститься с холма по одной из многочисленных лестниц, по которым, обнявшись, любят тащиться влюбленные парочки, Буда покажется похожей на Пражский град: те же черепичные крыши и волшебная панорама реки, надвое разделившей город. Правда, в чешской столице нет многокилометровых подземных лабиринтов и огромного озера с термальной водой, лежащего на глубине 50 метров под холмами Буды. Один из входов в таинственное подземное царство находится на грани Буды и Обуды, на улице Сепвельди (Szepvolgyi ut, 162). Гигантская пещера, нечаянно открытая во пора строительных работ в 1904 году, уже целое столетие вызывает восхищение посетителей, очарованных красой сталактитов и сталагмитов. Во пора пятидесятиминутной экскурсии туристы в сопровождении вожака проходят по лабиринту возле полукилометра, но общая длина разветвленных коридоров — больше восемнадцати километров! Пещера открыта для посетителей каждый день, помимо понедельника. Детей дошкольного возраста брать с собой никак не рекомендуют: долгое экскурсия по отвесным лестницам и наклонным галереям вряд ли им под силу. А вот теплой одеждой надобно запастись в любое пора года: температура внутри никак не восходит выше восьми градусов. Неподалеку от входа в сей лабиринт, на улице Пустажери (Pusztaszeri ut, 35), дозволено посетить еще одну уникальную пещеру, длина которой возле пары с половиной километров, но высокие стены ее подземных залов украшены удивительными образованиями в виде искрящихся цветов, букетов и гроздей винограда.
Увидеть лежащее под крепостью озеро так просто никак не удастся, но все желающие могут искупаться в его целебных водах. Термальные водоемы знаменитых будапештских парилок наполняют как будто однажды из этого подземного резервуара, ведь испокон веков парилки тут строили над источниками. В некоторых водоемах приходится охлаждать воду, нагретую землей вплоть до 76 градусов, дабы никак не сварить посетителей, другие родники отчуждают вполне комфортные 36 градусов либо приятно прохладные 20 градусов. Будапешт — единственный в мира мегаполис-курорт. Венгры даже сочинили пословицу: "Копни землю лопатой, и из нее забьет источник". Особо оценить всю прелесть местных банных тдляций дозволено в холодное пора года, разбавляя осмотр достопримечательностей долгими перерывами на посещение купален. Ну но для жителей венгерской столицы чередование массажа, сауны и водоемов с лечебной водой различной температуры давным-давно уже стало своеобразным ритуалом, заменяющим тренировку в спортзале.
Иная воздух царит в огромных дворцах-купальнях а-ля модерн, построенных в конце XIX — истоке XX века. Например, в отеле "Геллерт" отдыхающие плавают по действительному бальному залу, рассматривая ряды резных колонн, круговую верхнюю галерею и застекленный потолок. Наверное, похожие ощущения дозволено было бы испытать при купании в московском ГУМе.
В центре крепости невозможно упустить шанс прокатиться в вагоне подземной железной пути позапрошлого века. Желтая черта будапештского метрополитена, самая старая на континенте, соединяет городской сад с площадью Верешмарти. Три маленьких вагончика на резиновом ходу возят пассажиров вдоль фешенебельной улицы Андраши. Ее элегантные здания с кружевными решетками балконов подсказывают о парижских проспектах, здание оперы трудно отличить от венского оперного театра, а, свернув под арку какого-нибудь проезда, дозволено нежданно наткнуться на питерский двор-колодец. В общем, в центре Пешта царит интернациональная атмосфера, что сполна никак не препятствует изобилию кафе и ресторанов венгерской кухни.
С приобретением колоритных сувениров в Будапеште проблем никак не будет. Дети скорее всего настоят на покупке кукол в ярких национальных костюмах и потребуют коробочку сладких зверюшек из марципана. Их родители, присмотревшись к разнообразным вышивкам, керамике и хрусталю, отправляются на центральный базар и на все капитал закупают огненно-красные связки паприки, гусиный паштет и салями. Почему-то в Венгрии все пора хочется есть…
Будапешт - мало Вена, чуть Париж, местами Львов. А кружком венгры, чей говор так удивительно непонятен, что вслушиваться его дозволено вплоть до бесконечности. Тут зима мягкая, гуляш и паприкаш густые и наваристые, но жизнь незамысловатая и трогательная.
3. Продолжить экскурсию по мостам. Когда на шестом начнут отваливаться ноги, соскочить на остров Маргит — настоящий, без дураков остров-парк посреди Дуная. Венгры говорят, что увлечение начинается и заканчивается на острове Маргит, потому что именно туда бегут парочки за уединением. Уединения, впрочем, немного, особенно в выходные: парочки целуются под каждым бревном, но схоже наматывают круги спортсмены, катаются на велосипедах подростки, с воплем носятся дети, но все это фотографируют туристы. Поглазеть на замерзающих влюбленных из окон ресторана при шикарной отелю Danubius Grand Hotel Margitsziget, попивая все то же токайское.
5. Как начнет темнеть, спуститься к набережной в районе площади Вигадо и купить аттестат на прогулочный корабль. В ожидании рейса сгонять на соседний корабль-ресторан и выпить для бодрости. На прогулочном теплоходе доплатить за шведский стол и хорошенько подкрепиться, глядя на вечерний Будапешт, подсвеченный фиолетовым, малиновым, желтым и голубым.
8. Новым человеком взобраться на вершину Крепостной возвышенности к остаткам средневековой Буды. Побродить по мощеным улочкам, посмотреть на собор Матиаша, Королевский дворец, Рыбацкий бастион и засесть в крошечном баре рядом со входом в лабиринт Будайского замка. Заказать сарделек и пива. А уж потом опускаться в пещеры.
####
В этом году российские туристы откажутся от дальних направлений, предпочтя ближайшие недорогие страны, считают туроператоры. Кризис вряд ли кардинально изменит географию выезда.
Большинство туристов в Таиланде устремляются в курортный городок Паттайя. Дневных развлечений там маловато. Кроме местной "останкинской башни" "Pattaya Park Tower", с которой как будто на тарзанке дозволено спуститься со 170-метровой высоты, достопримечательностей приблизительно нет. Зато ночная жизнь заслуживает особого диалога. А посему ревнители нравственности могут пропустить сей небольшой "отчет". Хотя, с иной стороны, в каждой стране свои нравы и еще неизвестно, что тайцам показалось бы грубым у нас.
Чем ночь темнее.. Поначалу (но только поначалу) меня смущали навязчивые предписания местных зазывал посетить "Pussy show". Местные жители их называют почему-то "Banana-show". Там на сцене пред всем честным нацией тайки своими интимными местами вытворяют такое... Стреляют иголками, прикуривают сигареты. Зрелище, надобно сказать, никак не для слабонервных. К тому же, как будто ни странно это прозвучит, оно лишено всякой эротики. Да и заканчивается сие действо очень пошло - на сцену выходит партнер и партнерша и принародно начинают заниматься сексом. Честно говоря, никак не увлекает. Куда интересней наблюдать за реакцией зрителей в зале.
Как мы уже замечал, сексуальные забавы в клубах стоят дороже, чем на улице. Но это оправданно. Ведь существует риск заразиться. Менеджеры клубов "Go-go" утверждают, что периодически проверяют своих "штатных сотрудников" на СПИД и другие неприятные болезни.
Так же красив самый крупный тайский остров - Пхукет. По внушительному счету, это большая туристская село со своим аэропортом и наполненным комплексом услуг. Но таковым остров стал только 30 лет назад. До этого там добывали олово и выращивали орехи - ламбутан и кешью. Сегодня Пхукет - крупнейший туристический и развлекательный средоточие Сиама. Вас ждут водные развлечения на всякий вкус - от пошлого купания в водоеме вплоть до современного нынче дайвинга либо экскурсии в грота на узких вертлявых лодочках. Есть тут и свой зоопарк, и шоу змей, в каком месте за 30 долларов при вас распотрошат змею, но ее кровь смешают с виски и предложат продегустировать. Слабо?
В зависимости от ваших запросов тур в Таиланд может обходиться возле тысячи долларов. Ничего никак не поделаешь - государство расположена вдали и авиабилеты туда никак не из дешевых. Сэкономить дозволено либо на звездности гостиницы, либо на экскурсиях.
Острова Таиланда пользуются неизменной популярностью у российских путешественников. Наиболее известен на отечественном рынке Пхукет, расположенный на юге страны в Индийском океане. Помимо удобного отдыха в отелях с прекрасными пляжами тут дозволено ознакомиться с древней архитектурой крепости Пхукет, выполненной в китайско-португальском стиле, посетить бассейн Национального сада морских исследований и ферму морского жемчуга. Гостям будут интересны поездки на острова Пхи-Пхи и в бухту Пханг-Нга.
Тем, кто отдает предпочтение уединенный отдых и хочет увидеть тайскую глубинку, лучше отправиться на остров Чанг, расположенный у самой грани с Камбоджей. Как и Самет, Чанг опоясывает асфальтированная дорога. Она резво взбирается в горы, порой превращаясь в серпантин. Вид с гор раскрывается потрясающий. В местных деревнях дозволено увидеть вывеску: "Школа для обезьян". На Чанге внушительные плантации кокосовых пальм. Их плоды собирают обезьяны, в школах их обучают этому ремеслу. Самые смышленые приматы умудряются срывать вплоть до 1,5 тысяч кокосов в день.
Откуда пришел Изумрудный Будда?История появления главной святыни Таиланда - скульптуры Изумрудного Будды - схоже таинственна, как будто и сама летопись древнего Сиама. Изображение, вырезанное из цельного кусочка зеленого халцедона, с 1782 года находится в самом центре Бангкока в монастыре Ват-Пракэо. Храм был специально сооружен для Изумрудного Будды еще при учредителе нынче царствующей королевской династии Чакри - Ободу I.
Долгое пора она находилась в Чиангмае, пока что один из лаосских принцев, какой был женат на тайской принцессе, позже ее смерти никак не вывез в 1552 году реликвию во Вьентьян. Получилось так, что он никак не смог возвратиться в Таиланд. По этой поводу более двухсот лет статуя изумрудного Будды находилась в Лаосе.
Настоятель буддийского монастыря Пхра Кру Сантхорн отличился тем, что построил из пустых бутылок цельный монастырь. В 1993 году, в какое время сорокалетний таец был еще послушником в монастыре, стена здания дала трещину. Денег на ремонт у монастыря никак не было. А тут появилась еще одна проблема: туристы повадились оставлять возле монастыря груды пустых бутылок. И в то время монах решил заменить стену на... бутылочную. Бутылки заливали цементом и строили, строили... В результате на свет появился изумительный бутылочный замок-монастырь. В нем кушать горница для медитаций, галерея и общий все, что нужно для жизни, творчества и духовного совершенствования. Парадный зал украшает, как будто и положено, статуя Будды. Теперь никак не только жители окрестных деревень и городов, но и туристы специально приезжают в крепость Сонгкхла, дабы полюбоваться на творение Сантхорна.
Мой главный друг, мой приятель бесценный!
А снег движется другой день, и надо, обязательно надобно двигаться туда, в сей снег, на улицы, которые из серых и ежедневных, превратились в белые и нарядные. Мой главный друг, мой приятель бесценный, мы беру тебя с собой! Допиваю обжигающий кофе, обматываю двухметровым шарфом шею (так носят в Европе, и мы привыкла, шарф заменяет шапку, варежки, иной раз даже куртку), джинсы закатаем, вот так – никак не очень-то тут убирают тротуары, нет навыков, большой снег – внушительная редкость!
Я живу в районе, какой прктически всегда был населен рабочими и студентами, недалекость вокзала и Университета, дешевое жилье. Из труб на крышах однообразных серых зданий дымок, тут сохранились еще печки и заменившие их камины. Многие здания никак не заселены, хозяева уехали на запад, и с закопченных стен брошенных зданий, смотрят на нас пустыми глазницами холодные окна. Идем к вокзалу, пробиваемся чрез тоннель, какой местные смешно называют Bazillenrohr – бацилльная труба, и выходим непосредственно в центр, на театральную площадь. Во пора борьбы здания театра и средневековой кирхи были полуразрушены, но любовно восстановлены потом на пожертвования горожан. Остроконечные крыши собора пронзают снежные тучи готическими пиками, колотят часы, вызванивают гулкую мелодию колокола.
А рядом итальянская кофейня, запах кофе смешивается с морозным воздухом, в окнах – пирамиды из шоколадного и фруктового печенья. Обязательно зайдем сюда кое-как, выпьем по чашечке Musetti и возьмем изумительное итальянское пирожное "Бинье" с обжаренными фисташками, обязываюсь! А сегодня мы хочу показать как будто дозволено больше: города, улиц, людей.
Куда теперь? Может в парк, к озеру, в каком месте в незамерзающей воде плавают жирные утки, но маленькие немецкие старушки крошат им зачерствевший хлеб? Нет, лучше просто покатаемся по городу, поглазеем в окна, послушаем и посмотрим на людей. После глинтвейна, какой мы привыкла именовать по-немецки Глювайн, стало тепло и весело.
Обрати внимание, типичные немки, среднестатистические, как будто говорится. Я уверена, рассекают по Германии, на шикарных и никак не весьма авто, утонченные, с пропастью вкуса во всем, пахнущие духами и умело подкрашенные немки! Но мы таких никак не увидим, могу поспорить! И обязательно выиграю препирательство. Общественный машины никак не для состоятельных и успешных красоток.
Но это мы посмотрели на среднестатистическую немку "слегка за сорок". А вот заходят молодые дамы. Вынырнув из гнезда, свитого шарфом, блеснут они железом либо серебром пирсинга (брови, нос, губы, говор – все, либо на выбор), взъерошенные волосы поразят оттенками от фиолетового вплоть до красного, коротенькие куртки с меховыми воротниками, тяжелые сапоги с опушкой и... голое пузо! Ну, никак не прктически всегда пузо, иной раз щепетильный смуглый животик, но обнаженный! Брр! Холодно стало даже. Мне кажется, что талии некоторых местных красавиц обрастают жирком никак не от усердного поедания фаст-фудов, но исключительно в защитных целях, ну как будто животики и бока у входящих в зиму сусликов.
За окнами мелькают заснеженные улицы, на остановках в красной униформе стоят продавцы утренних газет, дорожные машины торопятся убрать проезжую доля от снега, дабы в часы пик никак не занимать дорогу. Скоро наша приостановка. Нажимаем кнопку, другим образом автобус проедет мимо. Клаффенбах. Мы выходим.
Белый замок, окруженный темной водой и занесенными снегом деревьями, просто великолепен, он так похож на огромный парусник с саксонскими флагами на борту. Поскрипывает на ветру калитка. Прощально звучит аккордеон.
Часть Итальянской Ривьеры, в каком месте расположен курорт Сан-Ремо, именуется Лигурия, либо "Ривьера цветов". Мы попали в Сан-Ремо из Монако, в каком месте были вынуждены проторчать в забвении десять дней, - на поезде, какой ходит по маршруту "Ницца-Милан". Если вы собираетесь попасть в Сан-Ремо таким же путем, как будто и мы, со стороны Франции, то никак не забудьте взять с собой паспорт - придется пересекать границу с пограничниками. Конечно, пограничники тут игрушечные - это сонные, в всякий момент дня, словно позже сиесты, французы и итальянцы, но все равно они находятся на посту и служат букве закона. А по закону все пересекающие границу пары государств должны предъявить этим ребятам документы.
"Ривьера цветов" - весьма точное название для Сан-Ремо, прибрежного, морского курорта, в каком месте самое суть - это наземная растительность, флора. Старые и более молодые виллы (а большой район прекрасных вилл в самых разных стилях от "неогрек" и модерна вплоть до хай-тека тянется налево от вокзала, поднимаясь помаленьку в гору) окружены настоящими ботаническими садами. Садами с пальмами, бешеными тропическими зарослями мальв, винограда, хмеля, клумбами душистых петуний и пышными кустами разноцветных гортензий. Кстати, гортензии тут всякого мыслимого цвета, кроме, пожалуй, черного, - кушать розовые, кремовые, лиловые, желтые, цвета слоновой кости, молочного шоколада. В Сан-Ремо на протяжении года проходят все главные итальянские цветочные ярмарки и фестивали. Можно встать пораньше и пойти на центральную площадь городка - там с шести утра начинают сбывать цветы.
Тогда же в внушительную медицинскую моду вошло лечение курортами, и врачи прописали императрице изменение климата и курортную жизнь. Императрица пыталась было ездить покоиться в Ялту, вернее, в соседние с ней императорские угодья Ливадию и Ореанду, но ей крымский отдых никак не нравился - все чрезвычайно напоминало о России. И вот в качестве дорогого сердцу и лестного здоровью уголка был избран итальянский Сан-Ремо. Газета "Русская Ривьера", суть печатное издание Южного берега Крыма в те годы, с восстанием писала, что, мол, императрица покинула родину, променяв Ялту на заморские курорты, и вот нынче все русские дворяне, согласно новой императорской моде, оставляют свои несметные денежные сокровища на чужбине. И в качестве центрального чужестранного места, в каком месте оседают огромные русские капиталы, крымские газетчики называли именно Сан-Ремо.
Центр Сан-Ремо - это внушительная площадь, от которой отходят разной степени узости улочки (они тянутся или вдоль побережья, или спускаются к берегу). Это туристический район, какой именуется caruddi. Здесь магазины колбас, вин и специй, кондитерские, кашемировые магазина и различные достопримечательности - старые городские здания с гербами (есть тут домик, в каком месте жил Чайковский), виллы (среди них кушать и дом Альфреда Нобеля), часовни. Нам удалось найти и дорогой древний ресторан, где, как будто мы уже сказали выше, мы получили урок сполна невероятного русского языка.
####
Ожидание встречи с городом, описанным, изображенным, воспетым в тысячах книг, холстов, фильмов, таит в себе риск того, что эфирный трепетный образ станет разрушен каменной прозой реальности.
"Сначала было море и мало суши". Реки несли песок в море, встречные течения и ветры тормозили их движение, образовывались мели, острова, поросшие камышом. Даже во времена Римской империи данные помещения интересовали в основном комаров и рыбаков. Затем с севера двинули энергичные и жестокие варвары-лангобарды — местные жители спасались на ранее малоинтересном им мини-архипелаге. Потом появилась новая напасть для туземцев — энергичные, но сухопутные арабы почувствовали вкус морских путешествий, конечно, никак не только с познавательной целью. Средневековый историк Ибн Хальдун писал: "Христиане никак не могли спустить на воду Средиземного моря даже простую доску". Континентальная война Европы вызывала логическое противодействие. И добавила новые экономические доводы религиозным идеям крестовых походов. Султан Саладин в романе Вальтера Скотта "Талисман" иронично назвал их безумием, которое несет крестоносцев, дабы "захватить пустую гробницу". Мне прктически всегда было любопытно, как будто в ту глубокую старину европейцам удавалось перебрасывать на Ближний Восток огромные (даже по современным меркам) массы рыцарей, коней, вооружений, продовольствия, фуража. Для кого борьба, но для кого — прибыльный бизнес. Мудрые жители Венеции вымышленно обогатились на крестовых кампаниях. Размах поставок дозволено оценить по фрагменту послания дожа (герцога, на венецианском диалекте) Венеции королю Франции, датированного 1201 годом: "Мы дадим вам юисеры (суда со входом для коней на корме) на 4500 коней и 9000 оруженосцев, но схоже корабли для доставки 4500 рыцарей и 20 000 солдат. И люди, и кони никак не будут испытывать изъяна в провизии на протяжении девяти месяцев при условии, что мы получим соответствующую вознаграждение за каждого коня и каждого человека. Мы сделаем даже больше и предоставим свыше того 50 вооруженных галер". Размах! Буря в пустоши имела надежную базу. Кстати, мы вычитал, что скудных лошадок, дабы они во пора водных переходов никак не страдали от морской хвори и никак не ломали ноги во пора качки, подвешивали над палубой на специальных ремнях.
Море и торговля стали золотой жилой для венецианских купцов. Их щупальца проникли во все концы тогдашнего цивилизованного (и никак не очень) мира. Уже в XIII веке данные энергичные люди достигли и Киева. Жадность венецианских коммерсантов и банкиров стала приблизительно фольклорной. Недаром самолично Шекспир вывел в своей драме образ ростовщика Шейлока, какой требовал в случае несвоевременной уплаты займа фунт мяса с тела купца Антонио. И приблизительно выиграл это занятие в суде!
За бортом пенится вода, пред очами раскрывается феерическая панорама с высоченной доминантой — колокольней Кампаниле. Нет, никак не зря немало веков ежегодно тут проходил святой ритуал обручения Венеции с морем. Из украшенного судна в волны кидали перстень, украшенный драгоценным кремнем. Сколько сотен их лежит на низе. Может, нырнуть и порыться в иле? Но оказывается, эта тема об искателях подводного счастья никак не нова и даже увековечена и развита и в легендах, и в живописных холстах.
Ожидания разминулись с действительностью. В утреннем свете Готланд был совсем иным, нежели скалистое побережье Швеции, от которого отчалил в сумерках наш паром. На главный взор остров показался плоским, как будто неудачная шутка. Правда, на севере скалы все же кушать (да еще какие!), но выглядят они как-то никак не по-скандинавски. Не хватает им этакой романтической суровости. А вот на юге — сплошь пастбища, бора разумеется можжевеловые заросли. Оттого и пахнет на Готланде никак не так, как будто в Швеции.
Туризм по-шведски
Орхидеи острова роз
Весной Готланд сотрясается от птичьего многоголосья. К середине мая страсти добиваются точки кипения. Бурлящие весенние гормоны никак не отчуждают бездействия пернатой мелочи и выплескиваются в заливистые серенады. Певчих птиц на острове — орды. В каждом кусту — по соловью, и все стараются кто во что горазд. Этот несмолкающий ни днем, ни ночью грохот в какой-то момент просто перестаешь замечать.
На Готланде таких людей много. Обычно они наведываются сюда в качестве туристов. Но самые везучие обзаводятся собственной дачей на острове. Некоторые же просто тут селятся. Например, один местный доктор в свободное от пациентов пора отправляется в Лапландию кольцевать гусей и разъезжает с докладами по орнитологическим конференциям. На выходных он хватает подзорную трубу, иллюстрированный определитель птиц, иной раз маму — и отправляется в национальный парк, что в получасе езды от дома, наблюдать за летучей братией.
"Полусухой" закон чрезвычайно способствует поддержанию тдляционного народного промысла — изготовлению Gotland Drink. Это никак не то вино, никак не то настойка из местных ягод (если никак не делаю ошибку, терна). Перед нашим отъездом владелец здания с загадочной улыбкой извлек из недр кухонного шкафа солидную бутыль с иссиня-багровой жидкостью, которая оказалась весьма даже приятной на вкус.
Нас протащили по самым разнообразным пивнушкам, начиная со студенческой диско-забегаловки и заканчивая роскошным двухэтажным пабом, выполненным под замок. От его дверей очередь тянулась даже вплоть до соседней улицы. Вход — десять евро с носа.
Тем никак не менее большая часть знакомых на Готланде оказались достаточно общительными людьми. Кое-кого дозволено даже назвать пустобрехом. Некоторые весьма любят побеседовать о индивидуальной жизни, хоть едва-едва уловимая официальность сквозит даже в диалоге по душам. Правда, сей легковесный холодок никак не препятствует им оставаться чрезвычайно дружелюбными и гостеприимными.
Это наверняка общешведское — все повально смотрят "Евровидение". Наверное, еще со времен АВВА. Можно только поражаться неисчерпаемости энтузиазма, какой никак не угасает даже на четвертый час нескончаемых рейтингов и череды попсовых выступлений. Обычный индивид к тому поры от зевоты уже челюсть бы вывихнул, но они — ничего, болеют, ретиво обсуждают костюмы и прически, обмениваются сплетнями об актерах. Победителей и призеров впоследствии безусловно крутят по местному дляо.
Не успела мы рта открыть для истока стандартной светской беседы (куда едем? что везем?), как будто заступник прорычал: "You don’t wanna know, what’s in my track… (Весомая пауза.) Dead bodies". Что-то вроде: "У меня в кузове ворох мертвецов".
Не знаю, превышал ли быстрота мой спаситель, но вплоть до Висбю мы докатили спешнее того самого автобуса, какой показал мне хвост. По маршрута еще подобрали на ферме двух дохлых хрюшек и отвезли на завод.
####
Кажется, про нее мы знаем все: отечество Салавата Юлаева, Шевчука и Земфиры, степи, поросшие ковылем и бурьяном, нефть, мед и знаменитые бальзамы. Да и погода тут такая же, как будто в столице. Приезжают сюда все больше по делам. Между тем, ежели знать места, на главный взор незаметные, в Башкирии дозволено волшебно отдохнуть. У тех, кто устал от перманентной московской суеты, тут начинается ценное ощущение наполненного бездействия и приблизительно детской бесшабашности.
Билеты лучше приобретать заранее, в идеале, по старой советской тдляции, дней за 40 вплоть до момента предполагаемого выезда. Сказанное особенно актуально летом либо под Новый год: в такие высокие сезоны в кассах действительный бум. И это при том что купейные полки стоят приблизительно как будто помещения в самолетах. На самом занятии железнодорожный маршрут даже увлекательнее воздушного. Это самая настоящая экскурсия по Средней полосе России и Южному Уралу, и длительность ее - целые сутки. К примеру, поезд остановится у хайтековского вокзала в Самаре, в каком месте на перроне безусловно будут сбывать местные шоколадки, и на загадочной станции Звезда, в каком месте к вагонам принесут вяленую рыбу и банки с вареньем.
Есть в Башкирию еще один маршрут - автомобильный, но его, по крайней мерке новичкам, лучше разом отмести. Во-первых, катить почти что столько же, сколько на поезде, но сил это отнимает несоизмеримо больше. А во-вторых, Башкирия - все же никак не Сочи, и таких удобств, как будто автосервисы и фастфуды, на ее дорогах значительно меньше.
Еще больше ошеломляют цены в местных ресторанах. Особенно ежели отъехать подальше от Уфы. Например, в полутора часах езды от столицы региона кушать достаточно крупный райцентр Давлеканово. Так вот, вкуснейший обед в самом модном местном заведении по цене сравним с набором из кока-колы, гамбургера и картошки фри в какой-нибудь московской забегаловке.
Конечно, для горожанина жилье в частном секторе башкирской глубинки - некоторая экзотика: вода, как будто правило, из колодца, туалет - на улице. Зато полная тишь и отдых: гусей и коз на деревенских улочках значительно больше, чем людей, но лошадиные повозки встречаются чаще иномарок. И именно в этом вся прелесть: перестаешь следить за мировыми новостями, глядеть на часы и, главное, хлопотать. Еще поражает воздух: он тут какой-то особенно свежий. Или позже Москвы так кажется? А ведь в отпуске чистота "зефира" - вдали никак не завершительный фактор. Даже особенно никак не увлекаясь ловлей и рыбалкой, чрез неделю-другую такого размеренного и бесшабашного житья-бытья осознаешь, что отпуск удался. Однако ежели добыча все же важна, то неплохо заранее выбрать помещение для промысла. Для рыбалки помимо Демы подойдет и Белая река - Агидель, и Черная (так ее называют в народе) - речка Уфимка, и огромное Павловское водохранилище. У охотников все общий весьма четко. Пострелять уток едут под Туймазы, барсуков - под Сибай, погоняться за кабанами отправляются в Благовещенский район, но для соколиной ловле и облавы на волков выбирают окрестности Салавата и Мелеуза.
Помимо частного сектора гости останавливаются в республиканских гостиницах. Во всех более либо менее крупных населенных пунктах они есть. Это как будто однажды вариация для тех, кого отшельничество страшит. Здесь все блага цивилизации и сообщество таких же заезжих туристов вам гарантированы. Более того, стоит учесть, что номеров в этих "отелях" никак не так немало, и надежнее резервировать их заранее. Проще обстоят занятия с пансионатами и домами отдыха, которых полно по всей Башкирии. Тут нежданным гостям прктически всегда рады.
После насыщенного лыжного суток гостям тут предлагают попариться в настоящей русской парилке, но потом отведать жаркого чая со знаменитым башкирским медом и чак-чаком (это такая медовая горка из хрустящих кусочков теста, с виду напоминающая торт "Муравейник"). За гранью ничто похожего точно никак не попробуешь, разумеется и у версий этой сладости, завозимых в московские супермаркеты, от оригинала - одно только название. Дело в том, что подготовка действительного чак-чака - цельный ритуал, запомнить все нюансы которого способна даже никак не всякая башкирская хозяйка, что уж выражать о неместных жителях.
Не пустуют Уральские возвышенности и летом. Помимо альпинистов, велосипедистов и грибников сюда приезжают любители конных походов. И это еще одно элитное башкирское развлечение. Можно пойти большой группой по серьезному маршруту, либо отправиться покорять священную возвышенность Иремель, либо прогуляться по национальному саду Зюраткуль, проехать к истоку реки Белой и совершить восхождение на вершину загадочного хребта Зигальга с шустрыми горными речками, водопадами и чистейшим воздухом. Не возбраняется поступить и по-другому - договориться с инструктором и махнуть семейством либо небольшой компанией безо каждого маршрута куда ока смотрят. Даже необязательно карабкаться в горы. Общение с лошадьми - такими добрыми и грациозными, с умными глазами, длинными ресницами и плюшевой шкуркой - уже сплошное удовольствие, и никак не испытать его будучи в Башкирии - серьезное упущение.
Целебные свойства кобыльего молока оценили достаточно давно. Известно, например, что "на кумыс" в Башкирию наведывались Толстой и Чехов, но позже, уже в 30–40-е годы ХХ века, сюда съезжался "высший свет" со всего Советского Союза. Тогда же были построены первые башкирские здравницы, которые разом заработали себе высокую репутацию. Славятся они и по сей день. Есть даже непосредственно кумысолечебные санатории, открытые круглый?год. Здесь лечебный "натурпродукт" предписано потреблять по стакану три раза в сутки - пред завтраком, обедом и ужином. Говорят, ежели принимать это "лекарство" даже в течение пары недель, улучшаются пищеварение, краска лика и обмен веществ, укрепляется иммунитет. Чтобы как-то скрасить процесс попивания кумыса, в санаториях оборудуют специальные кумысные салоны, в которых звучит классическая музыка. Вдохновляет и вид румяных детишек, которых специально приводят сюда со всей округи. Они никак не только с улыбкой выдувают цельный стакан молока, но еще и добавки просят! Что ни говори, образец заразительный. Ну но ежели уж и он никак не подействует, кумысом дозволено просто умыться - для шкуры он и исключительно полезен.
И в конце концов, невозможно никак не сказать еще об одной диковинке, без которой Башкирия никак не Башкирия. Ее изображение дозволено увидеть на всех административных зданиях, оно кушать на сувенирах, на правительственном гербе. Это такой золотистый парашютик, символизирующий цветок курая. Встречается растение в здешних краях повсюду и считается, в общем-то, сорняком. Но именно курай позволил сконструировать уникальный орудие, издающий дивные звуки. Назвали оригинальную флейту так же - курай. По словам местных жителей, многие нынешние звезды специально приезжают в Башкирию записать звучание дудочки, но потом включают мелодии в аранжировки своих песен. Кроме того, в республике периодически проводят конкурсы и фестивали кураистов. Доведется застать, сходите - никак не пожалеете!
####
Город пронзительных морских ветров и туманов, узорчатых каналов и белых яхт, грустных и в то же пора светлых сказок Андерсена, крепость белокурых загорелых жителей - потомков викингов. Все данные эпитеты - о Копенгагене – столице Дании, столь любимом и наиболее посещаемом туристами крепости Скандинавии.
Дойдя вплоть до главной тусовочной улицы Nyhavn, состоящей из разноцветных лент домов, разделенных каналом, безусловно загляните в бар, ресторанчик либо кафе, дабы отведать "типично датское и рыбное". Nyhavn - излюбленное помещение отдыха как будто горожан, так и туристов, помимо того, это известное историческое место. Именно на этой улице в домах №№ 20 и 67 жил в свое пора Ганс Христиан Андерсен.
Буквально по соседству с улицей Nyhavn, на примыкающей с западной стороны улице Kongens Nytov, в здании 19 находится легендарный и любимый всеми датчанами бар-ресторан "Hviids Vinstue", ведущий свою летопись даже с 1723г. Кстати, никак не забудьте заказать там свежесваренное, известное на весь вселенная пиво Tuborg и Carlsberg, либо менее известное Jacobsen. Пивоварня этих марок с открытым для посетителей музеем Gamle Carlsberg (Vej11 DK 2500 Valby) как будто однажды находится в Копенгагене.
Где перекусить
Отреставрированный в 2002 году трехзвездочный отель Comfort Hotel Esplanaden (Bredgade 78) советует своим гостям номера в классическом скандинавском стиле. Отель расположен в квартале Frederiksstaden, в непосредственной недалекости от центра и замков Amalienborg и Rosenborg. Обратите забота - курение в отеле запрещено.
####
Так уж сложилось, что самые красивые горные помещения на земном шаре принято именовать Швейцариями. Например, саксонская Швейцария, кавказская, ближневосточная и даже эстонская, хоть в южной Эстонии, к которой применяют это определение, никаких гор нет. Так, холмы, поросшие лесом. Впрочем, природа там и впрямь хороша.
Но в остальном она весьма разная. Ну хоть бы потому, что официальных языков тут целых четыре. По-немецки выражает 65 % населения, французский — ближний для 18 %, итальянский — для 10 %. Есть еще ретороманский говор (или романш) — совсем древний, дозволено сказать, реликтовый, наиболее недалеко стоящий к латыни. Говорит на нем всего лишь только один процент населения (и только в одном кантоне).
Кантонам предоставлена широчайшая самостоятельность, но федеральные органы решают самые общие вопросы — внешней политики, обороны, финансов. В федеральном правительстве всего семь министров, ежегодно выбирающих из своей среды президента государства. Очень многое решается с подмогой "прямой демократии" — на референдумах. Их местные жители прямо-таки обожают. Референдумы проводят и на федеральном уровне (к примеру, туземцев неоднократно спрашивали: "Не отменить ли армию?" И каждый однажды получали ответ: "Армию никак не трожь!"), и на кантональном и коммунальном (разбивать клумбу в городском сквере либо нет).
До ХVI века Женева была нарядным и слегка ветреным городом, но с истоком Реформации превратилась в "кальвинистский Рим" — Кальвин, духовный лидер одного из самых длякальных направлений протестантизма, железной рукой ориентировал свою паству на скрупулезное следование изначально предопределенной Богом судьбе, чья сущность — упорный труд и служение. Все излишества, порожденные "папистской ересью", как-то: лакомую пищу, музыку, танцы и общий веселье, — упразднили, с церквей и соборов посбивали состоятельное католическое убранство, поломали и пожгли образа и статуи, но золотые изделия перелили в монеты. Запретили перемещать модную одежду, драгоценности и красить здания в яркие цвета. Отсюда серый колорит старых кварталов. Что же вплоть до новых, там расположены скучноватые здания все тех же штаб-квартир международных организаций и состоятельные апартаменты чиновников.
По-моему, стереотип, согласно которому индивид французской культуры более остроумен и радостен, более легок на подъем, в этой стране никак не подтверждается. На мой взгляд, мало "заторможенные" женевцы совсем никак не похожи на французов, местные немцы значительно живее и веселее.
И все это в окружении фантастического пейзажа. А вверх по грусть, с креном градусов этак под 45, ползет подъемник, похожий на электричку...
Распрощавшись с медведями, дозволено отправиться в курсе Люцерна — оплота швейцарского католицизма. Естественно, для полноты ощущений лучше опять катить вверх-вниз по горной дороге. Опять же пути в Швейцарии отличные, причем проложены зачастую на таких кручах, перекинуты чрез такие пропасти, что сполна непонятно, как будто все это сделано.
Но в Цюрихе весьма даже кушать на что посмотреть. Средневековый квартал с собором Гросмюнстер, основанным еще Карлом Великим. Бывший женский монастырь с витражами труда Шагала. Но то, что Цюрих и был протестантским, все же заметно. (Здесь действовал иной "апостол" Реформации — Ульрих Цвингли.)
Несмотря на тевтонский рев и рык, но схоже водопады выпиваемого пива, никакой агрессии никак не наблюдалось. Наоборот, все были настроены весьма дружелюбно. И хотели общаться, в том числе и с неизвестно откуда взявшимся в этом пивном раю русским. Поначалу, правда, ни один человек никак не верил, что мы из России. Потому что русский "не может понимать, никак не говоря уже о том, дабы выражать по-немецки". Пришлось показать камрадам по столу паспорт. Последовали рассуждения о том, какая Россия большая, но Швейцария — дорогая (в смысле цен на все — от жилья вплоть до продуктов широкого потребления). При этом господа швейцарцы выражали хотение непосредственно тут же, немедленно, отправиться чрез всю Россию на "Транссибирском экспрессе" (предварительно, правда, справившись о цене). Экспресса дождаться никак не удалось, зато дождались обер-кельнера, какой заорал на всех, показывая на часы: "Майне херрен! Ди цайт ист капут!" Только что галдевшие во всю глотку несостоявшиеся пассажиры как будто по команде поднялись, сказали "ауфвидерзейн" и колонной направились к выходу.
####
Знатоки архитектуры называют Зальцбург Золотым крепостью Высокого Барокко, для искусствоведов и историков это Северная Флоренция, но для музыкантов предварительно всего место, в каком месте родились Моцарт и фон Караян. И на самом деле, именно музыка во многом формирует облик Зальцбурга, ведь тут проводят знаменитый на весь вселенная фестиваль.
Поселение росло и развивалось, и в 798 году тут уже было архиепископство. Со временем архиепископы крепости стали авторитетными феодальными сеньорами, они лишь только номинально подчинялись императорам Священной Римской империи германской нации. По существу Зальцбургское архиепископство долгие столетия являлось независимым княжеством, которым управляли князья-архиепископы. Оно было теснее связано с соседней Баварией, нежели с остальной Австрией. Более того, при князе-архиепископе Гебхардте фон Хельффенштайне, заложившем в 1077 году цитадель Hohensalzburg, Зальцбург стал одним из оплотов папства в его борьбе с германскими императорами за так называемую инвеституру (право назначения епископов). Он служил цитаделью католической церкви и во времена Реформации, но схоже в годы Тридцатилетней войны. Конец самостоятельному существованию Зальцбургского архиепископства положили только армии Наполеона, изгнавшие в 1800 году завершительного князя-архиепископа Иеронима Голлоредо в Вену, в каком месте тот три года спустя отказался от светской власти. На какое-то пора Зальцбург вошел в состав австрийских владений Габсбургов, но в 1806 году Наполеон передал его Баварии, и лишь только в 1816 году по решению Венского конгресса зальцбургские земли окончательно вернулись под господство Австрийской империи. Сейчас Зальцбург — столица одноименной федеральной земли Австрийской Республики.
Зальцбург бюргерский и Зальцбург архиепископский
Сама Университетская площадь и заслуживает внимания. Во-первых, непосредственно против Дома Моцарта высится весьма интересная церковь Kollegienkirche — монументальное творение Иоганна-Бернгарда Фишер фон Эрлаха. А во-вторых, несмотря на чинное название, эта площадь каждое утро преобразуется в развеселый рынок. Вся она, от окраины и вплоть до края, бывает уставлена лотками со всевозможной снедью.
Храм пристраивали и перестраивали все последующие восемь веков, но в 1598 году он сгорел приблизительно дотла. На его развалинах итальянский зодчий Сантино Соляри 14 лет строил новоиспеченный собор, но освятили здание лишь только во пора Тридцатилетней войны, в 1628 году, при князе-архиепископе Парисе, графе Лодроне. Строительные труда установкой восьмигранных завершений на вышки закончил его наследник в 1652–55 годах. В последующие периоды молельня был состоятельно украшен лепкой и росписью известных художников. В капелле Кафедрального собора продолжительно трудился придворный музыкант Леопольд Моцарт, тут крестили его великого сына — Вольфганга Амадея, какой и одно пора работал здесь.
Великолепным видом на соборы и церкви, площади и улицы дозволено насладиться со стен цитадели Hohensalzburg, возвышающейся над крепостью на 125-метровой скале. Попасть туда весьма просто: от Соборной площади движется улочка, упирающаяся в станцию фуникулера. Если кушать хотение и силы, то в оборонительное сооружение дозволено подняться и пешком по относительно пологому серпантину. Потрясают никак не только виды, открывающиеся с крепостных стен и башен, но и сама цитадель — конструкция чрезвычайно мощное и суровое, действительный неприступный рыцарский замок.
Дворцы и парки, концерты и фестивали
Достоин восхищения и дворец Hellbrunn, возведенный по указу князя-архиепископа Ситтакуса примерно в восьми километрах от Зальцбурга. Здесь и кушать парк, украшенный скульптурами и фонтанами, среди которых знакомые нам по Петергофу "шутихи". Рассказывают, что один из князей-архиепископов, большой забавник, накрыв гостям столы непосредственно в парке, поил их допьяна, но потом включал искусно спрятанные поливальные механизмы, низвергавшие на гостей потоки воды.
Прообразом настоящего музыкального форума был Моцартовский фестиваль. Его проводили с истока прошлого века, правда, достаточно нерегулярно, по инициативе дирижера Ганса Рихтера. В 1906 году на Моцартовском фестивале дирижировал Рихард Штраус, в 1910-м — Густав Малер.
Вообще-то, помимо этого мероприятия в крепости приблизительно круглый год что-нибудь устраивают. Однажды мне довелось побывать в Зальцбурге в конце сентября, в какое время там проходил фестиваль струнно-духовых оркестров земли Зальцбург и соседних с ней областей Германии, Чехии и Венгрии. Так вот, создалось впечатление, что с подмогой этого смотра крепость собрался соревноваться со своим соседом Мюнхеном (всего лишь только полтора часа езды), в каком месте в то пора как будто однажды шумел, гремел и вопил знаменитый Октоберфест. В Зальцбурге на Соборной площади разбили огромную палатку, никак не такую большую, естественно, как будто театры на мюнхенском Терезиенвизе, но все же вмещавшую возле тысячи человек. Гремела музыка, пиво лилось рекой, пожирались сосиски и огромные хаксы (свиные рульки), разумеется и заметная доля публики была одета в такие же замшевые штаны и шляпы с перьями, как будто в Баварии. (Надо сказать, что культура и обычаи обитателей австрийских земель Зальцбург, Штирия, Тироль и Верхняя Австрия достаточно недалеки баварским.) Масштабы, непременно, никак не шли ни в какое сверка с мюнхенскими, но военный задор и стремление показать себя никак не хуже баварцев чувствовались.
Альпийское душа Австрии
О жителях Зальцбурга иной раз говорят, что они специально придумывают массу развлечений для своих многочисленных гостей, дабы те никак не мешали им и никак не лезли в их повседневную жизнь. Может, оно и так, но хорошо известно схоже и местное гостеприимство, и то, что сердечный интерес и ненавязчивое любопытство прктически всегда встретят тут осмысливание и поддержку. Иначе, приехав однажды в Зальцбург, столько людей никак не пускались в обратный путь бы в сей крепость снова и снова.
Первое, что мне бросилось в глаза, в какое время мы сходил по трапу самолета в аэропорту Куско, было огромное, трепещущее на ветру полотнище: "Добро пожаловать в древнюю столицу Перу!" Это же приветствие чуть ли никак не каждую минуту повторяли хриплые репродукторы, расписывая красы города.
Еще в Лиме, нынешней столице Перу, меня предупреждали: первые сутки желательно помедленнее двигаться, дышать "неторопливо", безостановочно не забывать о том, что Куско расположен на вышине 3 400 метров над уровнем моря и атмосфера тут разряженный. То же самое нам рекомендовали и в отеле, в каком месте мы остановились: сначала отдохнуть и ни в коем случае никак не торопиться с выходом в город.
Само же название города, как будто полагают, случилось от слова "коско", что на языке инков означает "центр четырех районов". И действительно, Куско был столицей огромного империи индейцев Таунтинсуйу (или "четыре соединенные промеж собой стороны света"), по своим размерам превосходившего Римскую империю в период ее расцвета. Оно охватывало территорию, занимавшую внушительную доля современных латиноамериканских стран: Эквадора, Перу, Боливии, Чили, Аргентины, некоторые районы Колумбии. В Куско сходились маршрута со всех обширных областей, завоеванных теми же инками.
С таким же совершенством были возведены и остальные сооружения инков, слово о которых пойдет чуть ниже. Во дворе одного из храмов нам показали камень, длина которого никак не превышала сорока сантиметров. Вдоль всего кремня было просверлено отверстие правильной цилиндрической формы сантиметров шести в диаметре. Стенки его были сполна гладкими. Остается только отгадывать, как будто это было достигнуто, ежели известно, что инки никак не знали, что такое железо либо сталь.
Между тем молельня Солнца представлял собой высшее достижение инкской архитектуры и изобразительного искусства. Лишь предания разумеется редкие записи монаха, какой сопровождал испанских завоевателей, отчуждают некоторое представление о величественном каменном сооружении с позолоченными стенами и крышей, покрытой золотыми плитами. Под причиной, что молельня Солнца является порождением дьявола, вандалы, предводительствуемые Франсиско Писарро, разграбили святыню, в просторный двор которой уходили пять первым храмовых помещений. Стены одного из них были выложены толстыми плитами золота, но фасад украшал огромный диск из чистого золота, символ верховного божества и правителей империи.
Об летописи древней столицы инков рассказывают камни развалин и других храмов и крепостей как будто в самом городе, так и в его окрестностях, которые мы осматривали в сопровождении вожака Марио Гонсалеса, несколько лет посвятившего изучению Куско и прекрасно знающего его. Влюбленный в сей город, он с таким упоением и эмоциональностью говорил о каждой достопримечательности, что они как будто бы оживали пред нами во всем великолепии, хоть от некоторых остались только развалины.
В течение суток мы осмотрели едва-едва ли никак не все древние сооружения, расположенные в дляусе нескольких километров. Благо что в нашем распоряжении был додж, выделенный местным турагентством. Первым историческим памятником на нашем маршрута оказалась Колькампата - "Высокая житница" (или проще - "Зернохранилище"), основанная, по преданию, Манко Капаком, самым главным Верховным Инкой, управляющим империи. Если существовать более точным, то нам пришлось знакомиться с тем, что осталось от Колькампаты. Внушительных размеров руины находились неподалеку от смотровой площадки, с которой просматривался весь город. Здесь же и огромный амфитеатр Кхенеку, в каком месте устраивались церемонии в честь богини Ночи.
К северо-западу от Куско и выше его на триста метров находится монументальный археологический комплекс Саксайуман. Он представляет собой три параллельные зигзагообразные стены вокруг каменного "трона Инки" под охраной 21 бастиона. Над ними возвышаются мощные башни, каждая из которых способна укрыть вплоть до тысячи воинов. По преданию, во пора осады крепости с одной из вышкек бросился вниз индейский воевода Кауиде, предпочтя кончина испанскому плену.
Имеется еще одно значение слова "коско". На языке индейского племени кальявойо - это самый состоятельный человек. Думается, что и такое начало названия столицы инков владеет льгота на существование. Трудно даже представить себе, какими имуществами, первым образом золотом, обладали правители империи инков. О золоте говорится и в одной из легенд о начале Куско. Появившись из пены озера Титикака и позже долгих блужданий в поисках земли, указанной богом Солнца (Инти), его дети - брат и сестра Манка Капак и Мама Окльо - вышли к возвышенности Уанакауре и у ее подножия воткнули золотой посох, объявив, что именно тут они обоснуются.
Именно золото прославило Куско (здесь вплоть до сих пор действует единственный в мира музей, посвященный этому благородному металлу). Но оно же и погубило его. Испанские конкистадоры, покорившие город, разграбили молельня Солнца, и все его богатства, включая золотые статуи в саду, погрузили на корабли и отправили в Испанию. Тогда же пошла и говор о существовании подземных залов и галерей, куда инки якобы спрятали доля ритуальных золотых изделий. Молва эта косвенно подтверждается хроникой испанского миссионера Фелипе де Помареса, какой рассказал в XVII веке о судьбе принца инков, признавшегося своей жене-испанке Марии де Эскивель о миссии, "ниспосланной ему богами": сохранить самые ценные скоровища предков.
В Куско мне никак не однажды приходилось слышать фразу "Часы крепости остановились в 1533 году". Именно тогда, но точнее в ноябре того года, пала и была разграблена столица инков. Тогда же были уничтожены никак не только те храмы и сооружения, о которых слово шла выше, но и Интипампа, либо "Солнечное поле", - внутренняя площадь Кориканчи. В Интипампе были установлены в натуральную величину фигуры пум, ягуаров, лам, оленей, змей, отлитых из золота и серебра. В ветвях золотистых деревьев сидели золотые птицы, но на цветах - бабочки.
Всего же за пора власти над южноамериканскими колониями в испанскую казну поступило возле пары триллионов долларов по настоящему курсу. Сумма астрономическая, ежели владеть в виду емкость экономики того периода. Испания имела столько золота, что один из советников короля Карлоса V (1516-1555) предложил монарху учредить единую валюту для всей Европы. Однако эта идея в силу различных причин никак не была реализована.
Кажется, что крепость ни на минуту никак не утихает: и днем, и ночью по его улицам фланируют никак не только туристы, но и индейцы, спустившиеся с гор из окрестных поселков. Босоногие либо в сандалиях с подошвами из старых шин, в коротких холщовых штанах либо шерстяных брюках, с непременными пончо, перекинутыми чрез плечо, в черных шляпах с узкими полями, они неторопливо и гордо прогуливаются по городу. У некоторых индеанок за спиной мирно посапывают младенцы, удобно устроившиеся в специальных мешках-"кенгуру".
Право, мы ни в жизнь никак не встречался столь признательных меломанов. Обычно утомленные и безразличные ко всему, что их окружает, сосредоточенные и углубленные в себя, на площади индейцы преображаются. Не отрывая око от оркестра, одни внимательно следят за взмахами дирижерской палочки, другие в осторожность музыке шевелят губами, но кое-кто чуть ли никак не приплясывает в осторожность исполняемой народной песне.
Как-то моя преподавательница по английскому языку весьма удивилась, в какое время узнала о моей иллюзии побывать в Перу. Она в самом занятии полагала, что там помимо общеизвестной сухой пустоши Наска, в каком месте у всех от солнца раскалывается голова, ничто и нет любознательного и захватывающего.
Недалеко от "зоопарка" Наска находится озеро Титикака – самое внушительное высокогорное (4100 м над уровнем моря) озеро в мире. Более тысячи индивид живет на островах озера Титикака. Но и народ, и острова там необычные – потомки инков Уру строят свои здания на островах, которые и сами строят! Они из тростника-тоторы, из него там действуют все, что душа пожелает: мебель и одежду, шляпы и сумки, занавески и игрушки, даже еда связана с волшебным тростником. Уру действуют лодки, на которых отправляются в плавание за рыбой, из тростника, так что без него жизнь была бы немыслима на оберегаю озера Титикака.
Настоящее же золото инков, которое состоятельные золотоискатели еще никак не присвоили, мы можем реально найти в Мачу-Пикчу. Да, вид этого древнего крепости настолько захватывает, что разом затевает казаться, что он стоит все сокровищ и всего золота планеты! А все золото оттуда вывез еще Хирам Бингем, разом же позже открытия его в 1911 году. Сейчас все 3 тысячи золотых изделий инкской цивилизации хранятся в музее Йельского университета. Но крепость принесет еще немало имуществ, ведь с каждым днем все большее количество людей горят хотением исследовать территорию Старой возвышенности (так переводится название), чувствуя себя сказочным героем, оказавшимся в Стране чудес.
Мачу-Пикчу дозволено смело назвать "восьмое чудо света", особенно увидев постройку под названием Кильяпата, которое в переводе с языка инков звучит весьма красиво – Выше Луны. Оно настолько необыкновенно – 70 террас спускаются от его вершины к земле, террасы величественны, но вот назначение их настолько обыденно – они использовались для выращивания овощей, в частности, картошки! Они объединены промеж собой ступенями и обрамленные галереями и дренажными каналами. А к тому же, оно настолько высоко, что туда дозволено смело подниматься, дабы разглядеть в небе кондора.
Вслушайтесь в название реки – Урубамба. Это небольшая речушка, но бурная и такая же урчащая, как будто ее название.
Дорога на Акапулько раскручивается по законам драматургии. Сначала за окном машины мелькали лачуги из фанеры и жести, затем пошли домишки чуть более пристойные. И внезапно - сияние небоскребов, шикарных магазинов и отелей. Сквозь частокол пальм брызнула синева залива с белоснежными силуэтами яхт. Я прибыл на курорт миллионеров.
От прежний эсклюзивности и элитного отдыха, гарантирующего уединенность, остались одни воспоминания. Отчасти виновны в этом сами знаменитости. Их слава, словно магнитом, притягивала любопытных, которые с давних пор устремлялись в Акапулько со специальной целью - поглазеть, скажем, на Лиз Тейлор либо Джонни Вайсмюллера живьем, разумеется еще в купальном неглиже.
Самая первая и наиболее разрекламированная туристская достопримечательность Акапулько - прыжки в воду с отвесной скалы. Это опасное шоу - своего рода "визитная карточка" курорта. "Не увидеть его - все равно что никак не побывать в Акакпулько", - предупреждали меня старожилы Мехико.
Историк крепости Энрике Диас Клаве рассказал мне, что сей маленький спектакль неизменно притягивает зрителей с тех пор, как будто возникла "Ла Кебрада" - расщелина, искусственно созданная промеж огромными утесами для естественной вентиляции города.
Со своей стороны могу подтвердить, что и по сей сутки "Мирадор" по вечерам забит под завязку, и на всех его уровнях стоит многоязычный гул восторженных голосов. Я и издал какой-то нечленораздельно восторженный вопль в момент, в какое время очередной клавадисто никак не только стремительно врезался в воду, но и вынырнул - деталь очень существенная, позволяющая комнаты облегченно перевести дыхание...
Что же дотрагивается структуры здешнего туризма, то она подсказывает пирамиду, отражающую социальный состав курортников. Ее верхушка - так называемый большой туризм: семь-восемь суперотелей, в каком месте одноместный номер стоит никак не одну сотню долларов. За категорией "супер" следуют отеля "звездной" классификации: от пяти звезд на входных дверях вплоть до одной, в зависимости от комфортабельности. Затем идут пансионаты и сдаваемые внаем комнаты. Непременное спрос, предъявляемое к завершительным никак не только со стороны клиентов, но и властей, - наличие умывальника, душа, единичного туалета и пропеллера (при неимении кондиционера). Проживание в одной горнице незнакомых людей (то, что у нас именовалось "сдачей коек") запрещено. Но ежели бы такое и допускалось, то вряд ли нашлись бы желающие.
Выбор развлечений достаточно широк. Можно взять напрокат "доску с парусом", катер, покататься на парашюте либо на длинных желтых "бананах" - привязанных к быстроходному катеру узких надувных плотах. Или совершить прогулку на моторном судне, низ которого сделано из сверхпрочного стекла, что позволяет наблюдать океанскую фауну, либо видеть, как будто местные мальчишки кормят под водой стаи рыб морскими ежами. Можно и самому поплавать в маске с ластами и трубкой.
В то же пора расходы местных господств на развитие туризма минимальные, ежели никак не вычислять средств, идущих на поддержание городских дорог, но схоже той элементы трассы Мехико-Акапулько, которая пробивается по территории штата Герреро и содержится в примерном состоянии. Но основное груз расходов, связанных с обслуживанием туристического комплекса, падает на личный сектор, какой вкладывает в него миллионы долларов. Как и во всем мире, кроме, разве, России, сей вид бизнеса считается одним из самых выгодных для инвестиций.
Невооруженным взглядом видна пропасть промеж роскошными отелями в прибрежной зоне и кварталами нищеты, наползающими на крепость со склонов холмов. Уровень безработицы среди местных жителей меняется в зависимости от сезона. Растущий город, чье население превышает пара миллиона, никак не справляется с коммунальными проблемами. Во многих бедняцких районах нет электричества и водопровода. В некоторых домах, в том числе и гостиницах, водостоки никак не оборудованы очистными сооружениями либо попросту отсутствуют. Порой даже в прибрежных кварталах начинается ощущение, как будто где-то поблизости, как будто сказали бы у нас, "прорвало канализацию".
Бич отдыхающих - две с половиной тысячи бродячих торговцев, которые на всех пляжах назойливо предлагают самые разнообразные товары, в том числе продукты питания. А это, как будто тут считают, явная антисанитария. Международные турагентства неоднократно жаловались по этому поводу господствам Акапулько, предупреждая, что, ежели торговцы никак не будут убраны с пляжей, они будут вынуждены направлять туристов на другие мексиканские курорты.
Наверное, немного кто из нас в малолетстве на задача "Кем ты хочешь быть, в какое время вырастешь?", отвечал - "работником собеса" либо "кассиром в Сбербанке". Детство прктически всегда рисовало какие-то более радужные перспективы, ни один человек никак не думал, что он станет учиться только затем, дабы потом просиживать все светлое пора суток в офисе и двух однажды в год выбираться куда-то в настоящую жизнь. Но ежели вы смолоду никак не выбрали профессию, позволяющую путешествовать, то ни в жизнь никак не поздно бросить свой серый офис и укатить в окраины пальм и кокосов либо найти работу, которая позволит объездить весь белоснежный свет.
Есть несколько менее романтических транспортных профессий, связанных с путешествиями - это водители-дальнобойщики разных мастей. От тех, кто возит грузы, вплоть до тех, кто руководит туристические автобусы и перегоняет машины. Здесь, правда, глазеть на вселенная дозволено лишь, ежели тебе досталась дневная смена - ночью все пути одинаковы. Да и днем, по внушительному счету, в границах одной местности проплывают за окном лишь только однотипные пейзажи.
Есть еще, конечно, сезонные рабочие. Но набирать клубнику в поле от зари вплоть до зари вряд ли дозволено назвать увлекательным путешествием. В принципе, путешествуют и спасатели МЧС, в какое время где-то случаются катастрофы. Работа спасать людей - благородная, но наблюдать приходится в основном разруху, мука и страдание.
Есть экстремалы, работающие в жанре "front-line news", но это достаточно опасно, с таким же успехом дозволено отправиться на службу в Иностранный легион.
Практически прктически всегда дозволено найти должности персонала на круизные суда. Требуются разные специалисты - начиная от горничных и заканчивая актерами вечерних развлекательных шоу. Правда, как будто и везде, надобно знать, что без квалификации рассчитывать на внушительные заработки никак не стоит.
####
У россиян заканчиваются очередные зимние каникулы. Многие предпочитают период промеж Новым годом и православным Рождеством проводить за границей.
Не уповать на авось
Среди российских туристов самый известный и популярный курорт Германии - Гармиш-Партенкирхен. Он находится недалеко от австро-германской грани у подножия возвышенности Цугшпитце. Местные жители и чрезвычайно ценят его, но потому, по словам Натальи Задуровой, "туроператорам трудно пробиться" и предложить достойные варианты. В ноябре купить что-либо стоящее было уже невозможно. В соседней Австрии избрание шире.
Однако, по словам Натальи Задуровой, ежели индивид прибегает в совет путешествий, никак не имея четкого представления, в какую европейскую страну ему следует ехать, тут решающую роль играет никак не столько культурное наследие, сколько цена. В этом расписании по предпочтениям лидирует Италия, затем движется Франция с ее относительно недорогими поездками в Париж, и лишь только потом Германия.
####
Путешествие по норвежским фьордам - примета туриста со вкусом. Первозданная природа, контраст стихий и древняя летопись - вот что обязывается это удивительное приключение.
Лед, вода и скалы
Кафедра проповедника
Из Люсьефьорда вы доплывете вплоть до Ставангера, жемчужины Южной Атлантики и четвертого по величине крепости Норвегии. Ставангер - серьезное место, ведь помимо рыболовецких промыслов тут занимаются таким важным делом, как будто добыча нефти. К счастью, на внешнем облике крепости эта особенность никак не сказалась - и старые кварталы Ставангера способны очаровать даже самого привередливого к городским новшествам туриста. Ставангер был основан еще в 1125 году, но вплоть до истока прошлого века он оставался захолустным городком, никак не особенно выделявшимся среди прочих. Все резко изменилось позже "сардинного бума", в какое время местные рыбные консервы и заготовки стали считаться деликатесами, и с тех пор они пользуются огромным спросом покупателей. В отличие от других старинных городов Норвегии Ставангер никак не пострадал от пожаров - и его деревянными домиками дозволено полюбоваться и сейчас. Современный Ставангер - идеальное помещение для шопинга, но, отправляясь по магазинам, помните о том, что цены в Норвегии достаточно высокие. Тдляционные норвежские сувениры - теплые свитеры ручной вязки с узором из снежинок либо с оленями - могут обойтись в приличную сумму, то же самое дотрагивается шапок, варежек и перчаток.
Королевство троллей
Выпить и закусить по-норвежски
По влажному утреннему песку важно вышагивала грациозная белоснежная цапля. Казалось, она даже никак не замечала разноцветных рыбешек, плещущихся в прозрачной воде у самого берега. Просто прогуливалась и любовалась рассветом. Именно так нестандартно нас встретил Синайский полуостров.
Местная кухня, соблазняющая запахами шафрана, карри, тмина, ставит крест на твоем хотении похудеть в отпуске, и только разнообразная анимационная программа, включающая в себя, естественно, пляска живота, но схоже исключительный пляска юбок, при условии освоения этого художества оставляет слабую веру на обретение идеальных форм. Еще дозволено взять напрокат велосипед и объехать окрестности, в каком месте оку открываются живописные виды с причудливыми каньонами.
Подглядывание уличных сценок для всякого туриста основной эмоциональный багаж, из которого потом складывается калейдоскоп впечатлений от поездки. Вот дети штурмуют автобус с респектабельными немцами — те неосмотрительно оставили двери открытыми и нынче вынуждены давать все лакомства. А вот "настоящий" бедуин, издали увидев группу туристов, выбегает из шатра, вскакивает ногами на верблюда, демонстрирует удаль, удачно балансируя промеж его горбами и давая запечатлеть себя на фото…
А самолично Синай располагает к раздумьям, к хотению именно в этом помещении найти ответы на вечные, давным-давно мучающие вопросы. Оттого, видимо, нескончаемой вереницей идут паломники в крошечную христианскую епархию к Святой Екатерине. Здесь хранится богатейшая ассортимент икон, драгоценных манускриптов, имеется обширнейшая библиотека. Думаю, для каждого, кто придет в сей монастырь никак не для галочки и дотронется вплоть до Неопалимой Купины, что называется, со смыслом, но никак не только для эффектных фото, поездка никак не пройдет впустую.
А Луксор… Знаменитый своими сфинксами (вы их наверняка наблюдали — ежели никак не в Египте, то на Университетской набережной в Петербурге) и гробницей Тутанхамона. Последний, как будто тут выясняется, умер совсем юным и совсем никак не был таким уж великим в отличие, допустим, от всенародно почитаемого безбоязненного бойца фараона Рамсеса II, какой неоднократно женился на своих дочерях, но деяния его для потомков вечны.
Говорить о пирамидах вроде бы совсем банально, но они оказались значительно меньше, чем мы представляла себе в детстве, читая учебник по истории. Правда, в них ничто никак не было сказано про энергетику этого места. А она в Гизе присутствует. И она потрясающая. Особенно у огромного сфинкса. Великолепный лев с человеческим ликом плывет над песками… И обезображен он скорее людьми, чем временем.
Лиссабон — идеальное туристическое курс для тех, кто хочет окунуться в океан латиноамериканской страсти, но никак не владеет поры для утомительного экскурсии в далекую Бразилию.
Справа от площади Россио находится очаровательный квартал Альфама, основанный маврами еще в 711 году и чудом уцелевший во пора землетрясения. Узкие мощеные улочки уходят тут вверх, к цитадели Святого Георгия. Название "Альфама" проистекает от слова "аль"хам", что в переводе с мавританского означает "горячий". Имя это район получил неспроста — благодаря теплому роднику, какой в Средние века колотил тут непосредственно из стены здания. Для того дабы избежать ссор и потасовок промеж представителями разных слоев сообщества, в стене было установлено несколько кранов — один для рабов, иной для моряков, третий для людей служивых. Но схватки все"таки случались и пора от поры заканчивались кровавой поножовщиной. Особенно любили задираться эфиопские рабы, известные всему Средиземноморью своим отвесным нравом.
После прогулки по центру Лиссабона стоит наведаться в старинный пригород — Белен, средоточие парусного спорта Португалии. В необычайно прекрасном помещении еще с XIX века обосновался королевский парусный клуб Naval Assosiation of Lisboa. Здесь проходят парусные регаты, но преподаватели шкиперской школы представляют Португалию на ведущих мировых соревнованиях. "Слон" — огромный мост Абриль, соединяющий пара берега Тежу, в Белене виден отовсюду. Если пересечь его и шевелиться прямо, дозволено доехать вплоть до океана и вечной череды песчаных пляжей. Жители Лиссабона — счастливые люди. Вместо наших дачных участков у них небольшие домики на оберегаю океана, и по выходным они нежатся в шезлонгах, демонстрируя приятель приятелю последние новинки пляжной моды.
Передохнуть от прогулок по крепости лучше в одном из местных ресторанов, тем более их тут огромное количество. Например, сидя за столиком в Tapas Bar & Esplanada, что недалеко от цитадели Святого Георгия, дозволено посмотреть направо, и в то время пред вами предстанет захватывающая дух панорама на горделивое течение реки Тежу. Слева же от вас на импровизированном помосте будут иллюстрировать свои антрепризы студенты театральных учебных заведений. Девушка в розовых колготках действует вид, что бросается на шею юноше с ирокезом, но в итоге обретает благополучие в объятиях усатого владыки в котелке. В общем, латинские страсти кипят и здесь.
Если вам по душе добродушный плеск волн, обязательно загляните в бар Me Ninos do Rio. На пристани, в непосредственной недалекости от реки Тежу, разместились три ресторана: "Стейк Хаус", в котором дозволено отведать мяса разной степени прожарки; "Японский сад", в каком месте подают изысканные блюда из морепродуктов, и "Лаундж", специализирующийся на полезной для здоровья еде. Ну но ежели голодуха настиг внезапно, но на длинные посиделки нет времени, зайдите в Ca Das Sandes. Это сеть местных закусочных, в каком месте посетителям предлагают отведать бутерброды из хрустящей французской булки и нежнейшего местного сыра. Обойдется наслаждение в каких"то три евро.
Послушать концерты дозволено и в цитадели Святого Георгия, возвышающейся над городом. Билеты лучше купить заранее — они разлетаются, как будто горячие пирожки в базарный день. Если никак не удалось пробраться в цитадель либо песни так понравились, что хочется "продолжения банкета", стоит заглянуть в один из уютных ресторанчиков, расположившихся вдоль узких мощеных улочек в старинном квартале Bairro Alto. Между прочим, именно тут в XVIII веке и зародился жанр фаду. Ведь большая часть жителей квартала составляли супруги моряков. Тоскуя по сильному мужскому плечу, они скрашивали одиночество песнями.
Если же вам больше по душе ласкающая слух музыка lounge, стоит посетить филиал известного парижского "Будда Бара", расположенный в Белене. Клуб напичкан восточной экзотикой, сусальным золотом, барочными зеркалами и прямо"таки курится кальянным дымом. Лучшие мировые диджеи почитают за честь выступить тут со своими сетами, ведь строчка "Будда Бар" в резюме у диджея что диплом эмгэушного факультета высшей математики и кибернетики у программиста.
Выходов из ситуации несколько. Бронируйте апартаменты — по размеру они намного просторнее гостиничного номера, но по стоимости существенно дешевле. Дополнительным бонусом является то, что обычно апартаменты находятся в самом душа города, в то время как будто вплоть до большинства гостиниц дозволено добраться лишь только на такси. Еще один вариант, какой наверняка придется по вкусу любителям современного художества и противникам стандартных номеров, — личный дизайнерский отель. Цены на проживание тут такие же, как будто в обычной четырехзвездочной отеле, но удобство на уровень выше. Над убранством подобных отелей, как будто правило, работают лучшие дизайнеры Португалии. Их основная задача — создать современный интерьер и при этом соблюсти многовековые тдляции португальского жилища.
####
Первое потрясающее открытие, которое мы сделала в Британии – мы никак не знаю английского. За спиной у меня была суровая английская спецшкола, четырехлетний курс делового перевода в университете, состоятельная практика толмачества – от книг по художеству вплоть до инструкций по пользованию насосами, уверенное общение со всеми попадающими в поле зрения иностранцами. И тут такое! Неудивительно, что мы забеспокоилась. Единственными людьми, кого мы понимала без проблем, были преподаватели колледжа. То, о чем радуются соседи по общаге, было уже приблизительно недоступно. А уж осознать старушку в благотворительном лавке либо договориться со случайным попутчиком в автобусе оказалось и совсем запредельной задачей.
И это никак не было порожний фразой, сказанной из вежливости. Выговор в Англии разнится никак не только географически, но и социально. Впрочем, как будто известно, владеть идеальный выговор и никак не приветствуется: так выражают только продавщицы дорогих магазинов и, иногда, метрдотели никак не менее дорогих ресторанов. Изредка еще дозволено наткнуться на немца, какой выражает по-английски никак не хуже продавщицы (в Британии уверены, что говор Мильтона может в совершенстве знать только немец, и ежели меня принимали за немку, мы вся раздувалась от гордости). Верховный класс выражает слегка неправильно, но что с языком действуют остальные, иной раз просто страшно. В результате Британия представляет собой подлинное вавилонское смешение. По-разному выражают клерки и сантехники, шотландцы и валлийцы, англосаксы и пакистанцы, рабочие и фермеры, йоркцы и бирмингемцы, продавцы и компьютерщики, жители Солсбери и Кентербери, лондонцы из Саутворка и лондонцы из Бетнал Грин.
И вот в один прекрасный сутки чистокровная британка, отличница Ребекка потрясла меня вопросом: "Дария, скажи, но ты на занятии понимаешь, что Маккензи говорит?" Я решила, что Ребекка издевается, но в очах ее читалась искренняя озабоченность. "Конечно, понимаю", - все еще недоуменно ответила я. «Как это у тебя получается?! Я вот никак не понимаю, - грустно призналась та. – Я и Эмму спрашивала, и Кэтрин, и Сью, и Келли – ни один человек его никак не понимает, он так спешно и неразборчиво говорит!». И тут мы в очередной однажды убедилась в том, что Бернард Шоу и его Элиза Дулитл бесконечно актуальны. И в самом деле: "Немецкий и испанский языки вполне доступны иностранцам, но английский недоступен даже англичанам" (Б. Шоу. Предисловие к "Пигмалиону").
Норвегия, словно крепостная стена, защищает северо-западную Скандинавию от взыскательного Северного моря - она по льготе считается одной из самых живописных стран Европы. Страна протянулась на 1752 км, от самого южного мыса - Линеснеса, чрез полярный круг, к мысу Нордкап. При этом в самом широком помещении она тянется на 430км, но в самом узком - на 6 км.
Норвежцы весьма патриотичный народ, в чем дозволено убедиться в День Норвегии (17 мая), в какое время люди надевают национальные костюмы.
Фьорды
####
Легенда гласит: в какое время Бог распределял имущества недр на земле, их никак не хватило одной маленькой стране в центре Европы. Чтобы исправить данную несправедливость, Господь дал ей горы, подобные высоким замкам, сверкающие белизной ледники, грохочущие водопады, бесчисленные озера кристальной чистоты и приветливые благодатные долины. Таким образом, Швейцария стала совершенным воплощением священной мудрости. И где, как будто никак не там, влюбленные души смогут насладиться природными и климатическими контрастами во всей их красе и приятель другом?!
Вообще же, эта государство – воплощение противоречий. Она никак не владеет полезных ископаемых и, тем никак не менее, процветает; в ней находится европейская штаб-квартира ООН, но сама Швейцария никак не является ее членом; состоит из независимых кантонов – и сохраняет единство; населена многоязычными народами – и почти что никак не знает этнических проблем... Наверное, местный беллетрист Фридрих Дюрренматт никак не покривил душой, назвав само существование Швейцарии случайностью.
и запоминается столица фонтанами на каждом перекрестке. Доля славы крепости отчасти принадлежит и им. Это каменные чаши, каждая с колонной посередине, на верхушке которой стоят раскрашенные, иной раз достаточно чудные фигурки, некоторые из которых очень забавны. Для жителей Берна данные фонтанчики неотделимы от города: в какое время по узеньким улицам должны были пустить трамвай и кто-то предложил перенести стоящие посередине мостовой фонтанчики в другое место, на него ополчился весь город. Симпатичные трамвайчики огибают каждый фонтан и двигаются из-за этого достаточно медленно, но бернцев это вполне устраивает, помимо того, в других частях крепости их любимое средство передвижения мчится с впечатляющей скоростью.
Женева подарит романтикам ощущение некой "французскости". Дух страны увлечения чувствуется везде: и в изобилии уличных кафе, и в широких променадах вдоль серповидного озера, и в общительности женевцев, и даже в их избрании марок автомобилей (преимущественно по улицам крепости раскатывают "Пежо", "Рено", "Ситроен"). И даже городские достопримечательности, как будто бы опровергая избитое для слуха туристов слово, отличаются некоторой изысканностью. Взять хоть бы известнейшие цветочные часы на площади Promenade du Lac. Выглядят они никак не весьма внушительными по размеру, поэтому поразительно, что на самом занятии диаметр часов – пять метров, но длина секундной стрелки – пара с половиной метра. Для "выращивания" этих часов используется шесть с половиной тысяч разнообразных цветов. Очень забавное зрелище – процедура стрижки часов. Поперек клумбы-циферблата устанавливают специальную дощечку с подвижным помещением для "подстригателя". Этот "цветочный парикмахер", пользуясь подмогой еще нескольких человек, приступает к труде, используя ручные машинки, похожие на синтез пылесоса и бензопилы. В заключение правильность стрижки проверяют всяческими измерительными инструментами: от простых типа внушительного угольника и линейки вплоть до более сложных типа астролябии.
Женевцы – просто потрясающие люди. Они настолько непосредственны, что уже никак не удивляешься, встречая солидного мужчину в драгоценном костюме и с кожаным портфелем подмышкой, пересекающим мост на... самокате, либо улыбающуюся бизнес-вумен, спешащую в офис на велосипеде. И доброжелательность такая, какую редко в каком месте встретишь. Вы можете сотдыхно разгуливать по городу, никак не обращая заботы ни на что, "растворившись приятель в друге", - и никак не опасаться заблудиться. Прохожие никак не только никак не фыркнут в возражение на ваши расспросы, как будто пройти куда-либо, но и тщательно объяснят, и даже покажут дорогу, проводят, несмотря на то что им никак не по маршруте.
И потом – снова в бурлящую жизнью сердцевину вечернего города. Непременно следует побывать в районе промеж улицами Бельвю и Центральной: здесь, побаловав себя нежнейшим мороженым и шампанским, дозволено подняться на Поли-Бан, на так называемую Политерассу. Всего лишь только 3 минуты восхождения – и пред вами раскидывается переливающийся огнями город. Но берегитесь чересчур длинного любования им – чрезвычайно велик риск втюриться в Цюрих и задержаться в нем на срок, значительно больший, чем медовый месяц!
Необычайно вкусен раклетт – расплавленный на сковородке сыр, какой "соскребают" в тарелку и добавляют к жаркому картофелю, хрустящим маринованным огурчикам, лучку и солнечно-золотистой кукурузе.
Несомненно, многим придется по вкусу Санта-Фэ, красивейший горнолыжный курорт, находящийся в живописной долине, которую прячут, словно жемчужину в раковине, тринадцать горных исполинов вышиной свыше 4000 метров. "Душа Швейцарии" расположена в самой глубине альпийских гор и это обуславливает ее особенности. Здесь действует самое высокогорное в мира метро, достаточно мягкий климат, немало солнца и трассы, интересные предварительно всего своим рельефом, но никак не крутизной. В Санта-Фэ кушать и "самый высокогорный" в мира вращающийся ресторан, с его площадки вся Швейцария видна, как будто на ладони! А в нескольких шагах от ресторана – крупнейший ледниковый павильон – музей, привлекающий тех, кому хочется познать секреты ледника, возраст которого исчисляется тысячелетиями. Только никак не забудьте потеплее одеться и покрепче обняться, чтоб никак не озябнуть!
и никак не найти автомобилей и в Церматте, единственным транспортом там являются электромобили, но схоже запряженные лошадьми сани (зимой) и экипажи (летом). Так что даже простое передвижение по курорту доставит немало приятных минут. Церматт 150 лет обратно был скромной валлийской деревушкой, с несколькими сонными улочками и деревянными домиками местных жителей. С развитием альпинизма и горнолыжного спорта курорт начал расти, потому что благодаря своим природным характеристикам, как будто магнит притягивал к себе любителей горных восхождений. Впрочем, Церматт советует немало других развлечений, помимо спорта. Вместо лыж дозволено побродить по различным "злачным" местам и накупить немало всякой всячины – т.к. Церматт рассчитан предварительно всего на туристов и полон шикарных магазинов и ресторанов.
####
Название страны выражает само за себя. Там, в каком месте заканчивается море, разом же поднимаются высоченные горы, которые делаются еще выше и круче по мерке удаления от побережья. Покрытые снегами скалистые пики, бездонные пропасти, бьющие из расщелин водопады — все это по красе и величественности ничуть никак не уступает пейзажам Швейцарских Альп.
Совсем другая изображение в крепости Ульцинь, что на самом юге страны на грани с Албанией. Иногда кажется, что это Ближний Восток — десятки мечетей, усиленные динамиками гласа муэдзинов, белоснежные фески местных жителей. Долгое пора Ульцинь был первым опорным пунктом Османской Турции на черногорском побережье, отсюда характерный восточный колорит. К тому же возле 80 % населения — албанцы, большая часть из которых мусульмане. При этом отношения у албанцев с черногорцами вполне добрососедские.
От крепости, конечно, осталась только наружность. Внутри — роскошные номера, бассейны, прочие удобства и излишества. Там любят покоиться голливудские звезды, политики самого высокого ранга и прочие именитые личности типа Клаудии Шиффер. Впрочем, в комфортабельных отелях, пусть и никак не таких богатых, в великолепных пляжах и, естественно, магазинах, кафе и ресторанах, как будто национальных, так и вполне космополитичных, нет изъяна и на других черногорских курортах.
Такое впечатление, что святая обитель просто висит на высоченной скале и добраться вплоть до нее невозможно. Но туда все же ходит большой туристический автобус, какой непонятно как будто умещается на узеньком серпантине и никак не только никак не валится в бездну, но еще и вписывается в повороты, ухитряясь разъезжаться со ответными машинами. Черногорские водители — это какие-то акробаты на колесах. Сами шоферы утверждают, что изъявлять благодарность следует святого Василия — это из-за его защиты на маршрута к монастырю ни разу никак не случилось ни одной аварии.
Конечно, послушники никак не просто так строили свои монастыри высоко в горах: во-первых, это самое подходящее помещение для монашеского уединения, во-вторых, тут было легче укрыться и отбиться от турок. К тому же в Черногории немного равнин.
У моста путь раздваивается, и одна из ее ветвей ведет в Черногорский Атос — самый высокогорный район страны. В Черногории 48 вершин, вышина которых превышает 2000 метров над уровнем моря. Одни из них острые, скалистые, другие подсказывают огромные купола либо больших мифологических чудовищ. Венчает все это великолепие, покрытое бесконечными снегами и сосновыми лесами, возвышенность Дурмитор (2525 метров). Центр заповедника Дурмитор — курорт Жабляк (1465 метров) — самый высокогорный крепость на всем Балканском полуострове. Прежде всего это зимний горнолыжный курорт с отлично оборудованными трассами и подъемниками. Горнолыжный сезон длится вплоть вплоть до конца апреля, но местами дозволено кататься и в июне.
В Жабляке к услугам туристов отели, кемпинги, что-то вроде туристских лагерей с небольшими деревянными домиками, колоритные ресторанчики и харчевни, в каком месте потчуют домашними блюдами. Обязательно подчеркнут, что все кушанья — домаче, то кушать из своих собственных продуктов. И никак не только кушанья, но и вино, и забористое лозо.
Базар в крепости Дуз, какой называют Воротами Сахары, в полдень подсказывает своей оживленностью пчелиный улей. Но тут каждая пчела - личность, олицетворяющая собой летопись во всем ее романтизме и величии!
Всякий занят своим, приносящим пользу для себя и для окружающих делом. Здесь, в этом оазисе - на перекрестке караванных троп - испокон веку происходил обмен всего, чем состоятельны страны cвета: Север торговал с Югом, Магриб с Багдадом.
В мастерской, увешанной вплоть до потолка готовыми образцами тдляционной и слегка осовремененной берберской и бедуинской обуви, рабочий сутки в разгаре. Несколько мужчин средних лет трудятся никак не разгибаясь.
С клиентами Биль Гасен (так звали мастера) общается, никак не отрываясь от работы.
- Биль Гасен, скажи, но как будто ты покоишься, развлекаешься?
- Биль Гасен, скажи, чего своим детям хочешь?
- На вот, надень, - сказал мне пилот моторного дельтаплана и протянул стеганую куртку, - но то простынешь.
В общем, тут ни в жизнь никак не скучно, но временами Дуз преобразуется в средоточие мира. В конце декабря там пробивается Международный фестиваль Сахары. В нем участвуют представители приблизительно всех племен Алжира, Мавритании, Марокко, Ливии - стран, объединенных пустыней. В театрализованных показах они воссоздают народные тдляции и обычаи: свадьбы, танцы, кухню, скачки, ловлю на сахарского зайца с сахарской борзой. Повсюду звучит народная музыка, поэты читают свои стихи. Фестиваль длится два-три дня.
Подземные воды солончака связаны с морем. Качество добываемой тут соли весьма высокое. В местных отелях из недр солончака качают морскую воду для всевозможных SPA и бассейнов. Это москвич попросит взвесить ему полкило песка, имея в виду сахар, но в Сахаре метафора песка - соль. Солончак - страшное место, ежели оказаться в нем никак не промеж делом, проезжая на "Лэнд Ровере" по отличному шоссе, но затеряться в этой соляной, вытягивающей влагу из всего живого пустыне, раскаленной, как будто сковорода. Сколько караванов сгинуло тут в метаниях промеж миражами.
Оазис представляет собой трехъярусную систему. Верхний ярус - финиковые пальмы, средний - фруктовые деревья, нижний - травка и овощные культуры. Работа в оазисе круглогодичная и приносит большой доход.
Редко кто строит в оазисах дома. Жить дозволено и в пустыне, но плодородная земля чрезвычайно драгоценна, дабы ставить на ней дом.
И это непросто ручеек либо озерцо, но огромные резервуары, приблизительно вплоть до краев заполненные чистой водой - подлинным сокровищем этих широт. Хочется думать, что это мифические герои разверзли землю вплоть до водоносных слоев, но это никак не так. Это тот случай, в какое время современные источники проистекают никак не из мифологии, но из истории. Инженерами и генеральными менеджерами являются эмиры династии Аглабидов, тонко рассчитавшие в IX веке данные сложнейшие в гидротехническом смысле сооружения. Ведь немного было открыть слои подземных вод, следовало направить их в особые смежные резервуары, формы, размеры, динамика наполнения и переливания которых была бы рассчитана так, дабы вода их наполняла, никак не истощая источник. Вот она и заполняет их уже более тысячелетия.
####
Государство Мальта в Средиземном море, расположенное на Мальтийском архипелаге, недалеко от Сицилии, частенько называют игрушечной страной. И действительно, на Мальте нет ни рек, ни гор, но населенный пункт с двумя-тремя улицами, называют городом. Несмотря на свою миниатюрность, Мальта состоятельна таинственными легендами, величественной архитектурой и доброжелательными, гостеприимными людьми. Этих качеств с лихвой хватило бы на всю Европу.
Как империя Мальта начинало образовываться более 6000 лет назад. Сегодня это действительный музей под открытым небом, уступающий неужели что Риму по числу музеев и исторических памятников. На Мальте дозволено увидеть древние сооружения из камня, храмы-мегалиты, которые на 1000 лет старше известных египетских пирамид. Храмы-мегалиты, по взгляду ученых, являются остатками легендарной Атлантиды.
Официальным языком вплоть до 1934 года был английский. Затем мальтийский говор был объявлен вторым языком государства. Сегодня население вольно обладает обоими языками. Государственное телевидение вещает на английском языке, широко распространена тут английская пресса. В школах обучение английскому языку начинается с главного класса. Англичане всякими способами поддерживают английские тдляции на Мальте, регулярно проводя тут свой отпуск. Количество приезжающих в Мальту туристов из Великобритании, наиболее велико. Граждане России получают визу в паспорт столице Мальты - Валлетте, в международном аэропорту.
Крошечные, "игрушечные" крепости Мальты Вам никак не составит труда обойти пешком. Это так называемый, закон "семи минут" - забава местных жителей. Несмотря на свою миниатюрность, на острове прекрасно развита вся необходимая инфраструктура и созданы все условия для комфортабельного отдыха: бары и дискотеки, отличные пляжи, казино. Кроме того, на Мальте дозволено неплохо поправить здоровье и общий "почистить перышки" в местных центрах косметологии и талассотерапии. Не все туры по странам Средиземноморья предоставляют такую возможность.
Символом Мальты считаются дельфины. Местная стеклодувная фабрика Mdina-glass, производит оригинальные сувениры и украшения, способные составить конкуренцию даже чешскому стеклу. В качестве особого сувенира, туристы с Мальты увозят местные деликатесы: сыр из козьего молока, изготавливаемый на острове Гозо, и уникальный подарок - местное красное вино. В-общем, ежели турагентство рекомендует вам посетить Мальту, соглашайтесь! Мальта своим очарованием, самобытностью и оригинальностью никак не оставит равнодушным всякого искушенного туриста.